Muotitalot maailmassa. Japani & Ranska
Dior Christian Dior ei löytänyt tarkoitustaan elämässään pitkään aikaan.
Hän opiskeli diplomaattisessa akatemiassa Pariisissa, yritti johtaa omaa taidegalleriaa Robert Piguet'n ja Lucien Lelongin muodikkaissa taloissa. Lopulta vuonna 1946 Christian Dior avasi oman muotitalonsa.
Alle vuosi oli kulunut, ennen kuin hänestä tuli kuuluisa kaikkialla maailmassa: 12. helmikuuta 1947 Diorin "uuden ilmeen" kokoelma tuotti todellisen kulttuurivallankumouksen.
On mielenkiintoista, että muotihistorioitsijat eivät pidä Dioria niinkään lahjakkaana suunnittelijana kuin hyvänä stylistina ja pätevänä yrittäjänä, joka arvasi, mitä tarjota yleisölle ja kuinka myydä sitä pätevästi. Siten Dior ei keksi ollenkaan "tiimalasi" -siluettia, jossa on täysi hame ja ampiainen vyötärö, joka muodosti "uuden ilmeen" -tyylin perustan: tämä tyyli tunnettiin paljon aikaisemmin. Mutta Dior ehdotti näitä klassisia mittasuhteita "oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa": 40-luvun lopulla sotilaalliseen askeesiin kyllästyneet naiset halusivat tuntea olonsa jälleen hauraiksi ja eleganteiksi.
Diorin kuoleman jälkeen vuonna 1957 taloa johti hänen nuori avustajansa Yves Saint Laurent. Nykyään talon luova johtaja on John Galiano.
GIVENCHY
Givenchy. Hubert de Givenchyä pidetään muotimaailman aristokraattina, ei niinkään alkuperänsä vuoksi, vaan sen elegantin tyylin vuoksi, jolle hän oli uskollinen koko uransa ajan.
Tämän tyylin sanottiin olevan liian hienostunut, ja suunnittelijaa verrattiin "pikkuprinssiin", joka luo omia maailmojaan.
Givenchy ei kuitenkaan pääsääntöisesti luonut mitään tyyliä.
Hänen pääkeksintönsä on elokuvallinen kuva Audrey Hepburnista, jonka hän tapasi vuonna 1953. Hepburn valmistautui silloin näyttelemään elokuvassa Sabrina. ”Sabrinalle” luodut mekot toivat Hubert de Givenchylle hänen ensimmäisen puku-oscarinsa ja tekivät Audreystä ”muoti-ikoniksi”.
Siitä lähtien hänestä on tullut suunnittelijan pysyvä muusa. Joten vuonna 1957 Givenchy omisti ensimmäisen hajuvesiensä Audreylle - L'lnterdit: tulevaisuudessa House of Givenchystä tulee aktiivinen toimija hajuvesimarkkinoilla.
Vuonna 1988 Hubert de Givenchy myi talonsa LVMH:lle, mutta säilytti taiteellisen johtajan aseman.
Vuonna 1996 "pikku prinssi" jätti muotimaailman ikuisesti. Nykyään talon perinteitä jatkaa britti Oswald Boateng.
YvesSaintLaurent
Yves Saint-Laurent.
Aristokraattisen perheen jälkeläinen Yves Saint Laurent on paljon velkaa äidilleen Luciennelle. Juuri hän huomasi sairaallisessa pojassa halun suunnittelijan ammattiin ja viljeli sitä kaikin mahdollisin tavoin.
19-vuotiaana Yves Saint Laurent osallistui nuorten suunnittelijoiden kilpailuun ja tuli sen voittajaksi - yhdessä nuoren Karl Lagerfeldin kanssa. Tämän voiton jälkeen monet ovet avautuivat hänen eteensä: erityisesti Christian Dior itse tarjosi hänelle avustajansa virkaa.
Yves Saint Laurent täytti täysin Diorin odotukset, mutta hänen missionsa muodissa oli täysin erilainen: jos Diorin muoti oli kypsää ja eleganttia, niin Yves Saint Laurent oli aina kapinallinen, uudistaja, joka toi muotiin jotain, mitä ei ollut aiemmin . Hän oli ensimmäinen, joka tarjosi naisille smokkeja, housupukuja, läpinäkyviä mekkoja ja safarityyliin. Hän poseerasi alasti mainostaakseen miesten hajuvettä (1971) ja antoi naisten hajuvedelle provosoivan nimen Opium (1977).
100-prosenttisena luojana Laurent tuskin olisi pystynyt luomaan taloaan ilman lahjakkaan managerin Pierre Bergerin tukea. Heidän yhteistyönsä alkoi vuonna 1961 ja jatkui suuren couturierin kuolemaan saakka: Yves Saint Laurent kuoli 1.6.2008.
LANVIN
Lanvin.
Ammattiuransa alussa Jeanne Lanvin teki hattuja. 1800-luvun lopulla hatut olivat naisten pääasusteet, joten hänen vuonna 1890 avatussa hattustudiossa liiketoiminta sujui hyvin.
Pian Jeanne Lanvin siirtyi tuotantoon Naisten vaatteet ja vuonna 1909 se oli jo hankkinut oman muotitalon, kuuluisan iltapuku: romanttinen ja runsaasti koristeltu "a la 18th century" brodeerauksella ja ekstravagantti - itämaiseen tyyliin. Itämainen teema oli tuolloin muodin huipulla, ja Jeanne Lanvin, jolla oli paitsi suunnittelijan lahjakkuutta myös yrittäjähenkeä, ei koskaan unohtanut keskeisiä trendejä.
Joten 30-luvulla, kun leveät housut olivat juuri ilmestyneet naisten muotiin, House of Lanvin valmisti kuuluisan ilta-pyjaman ulkoiluun. Ja toisen maailmansodan jälkeen hän siirtyi Christian Diorin ehdottamaan "uuden ilmeen" tyyliin.
Muoti Jeanne Lanvin on muun muassa velkaa yhden erittäin hyödyllisen löydön: hän jakoi naisten vaatteet "aikuisten" ja "lasten". Madame Lanvin oli ensimmäinen suunnittelija, joka loi täysimittaisen lasten malliston, joka ei ole samanlainen kuin aikuisten naisten vaatteet. Ensimmäinen henkilö, joka kokeili sitä, oli Jeanne Lanvinin tytär Marie Blanche. Hän peri Lanvinin talon äitinsä kuoleman jälkeen vuonna 1946. Tällä hetkellä talon pääsuunnittelija on Alber Elbaz.
KANAVA
Kanava.
Gabrielle Bonheur Chanel oli koko ikänsä suuri keksijä: hän keksi paitsi pienen mustan mekon (1926), ensimmäisen syntetisoidun hajuveden, joka ei jäljittele minkään luonnollisen kasvin tuoksua (Chanel nro 5, 1921), tikattu. ketjussa olevat käsilaukut ja puvut löysästä tweedistä (1954).
Hän myös "työsti" perusteellisesti elämäkertaansa: lisäsi jotain, piilotti jotain ja todellisen naisen tavoin hän siirsi syntymäaikaansa kymmenellä vuodella.
Hän aloitti uransa naisten hattuliikkeessä. Ja hänen ensimmäinen "täysimuotoinen" muotitalonsa avattiin Deauvillen lomakylässä, jossa "rikkaat ja kuuluisat" viettivät lomansa.
Vuonna 1919 hänellä oli jo varaa putiikkiin Pariisissa - se avattiin rue Cambonille (jossa se on edelleenkin).
Suunnittelijana Coco Chanel ei koskaan ollut päänsä pilvissä. Päinvastoin, hän oli liian "tästä maailmasta", ja hänen ideansa olivat ensisijaisesti käytännöllisiä. Hänen tärkein kykynsä oli kyky "ajatella" tuttuja asioita ja löytää niille uusia käyttötapoja. Niinpä miesten villapaita tuli hänen aloitteestaan osaksi naisten vaatekaappia, halpoja koruja ja ”orpo”-musta mekko muuttui iltaklassikoiksi ja löysästä tweedistä tuli eleganssin symboli.
Gabrielle Chanel kuoli 10. tammikuuta 1971. On huomionarvoista, että hänen kaapistaan löytyi vain kolme pukua: käytännöllinen näkemys tavaroista ulottui hänen omaan vaatekaappiinsa.
Ensimmäinen muotisuunnittelija nykyisessä mielessä oli Charles Frederick Wars (Worth), joka työskenteli pääasiassa Ranskassa, mutta jolla oli englannin juuret. Hän ei pitänyt itseään räätälinä, vaan taiteilijana ja pani henkilökohtaisen leimansa tuottamiinsa töihin. vaatteet. Hän päätti, miltä asun tulee näyttää, ei asiakas, jolle vaatteet tehtiin. Tämä antoi couturierin roolille välittömästi luovan, taiteellisen aseman. Samaan aikaan nousi esiin kysymys henkisestä omaisuudesta. Worth ehdotti pariisilaisten räätälien yhdistyksen perustamista, mikä johti vuonna 1868 Chambre Syndicale de la Couture Francaisen muodostumiseen. Tämän järjestön tehtävänä oli suojella jäsentensä luomuksia mielivaltaiselta kopioimiselta sekä koordinoida haute couture -talojen toimintaa. Monet talot ovat olleet tämän ryhmän jäseniä koko sen historian, ja monet mukaan lukien Jean Patou Ja Lucien Lelong, olivat tämän yhdistyksen puheenjohtajia Worthin jälkeen. Organisaatio on nyt osa Federation Francaise de la Couture, du Pret-a-porter des Couturiers et des Createurs de Mode. Vain tänään 12 muotitaloa heillä on oikeus tulla kutsutuksi "Appellation Haute Couture".
Balmain
Talo haute couture Balmain perustettiin vuonna 1945 Pierre Balmain. Saatuaan koulutuksensa hänestä tuli muotisuunnittelija ja työskenteli niin kuuluisassa talossa kuin Christian Dior. Vuoden 1953 alussa, kun eurooppalaiset naiset vielä suosivat mittatilaustyönä valmistettuja vaatteita, Balmain loi valmisvaatemalliston nouseville Amerikan markkinoille. Hänen toimintansa ulottui markkinoita pidemmälle luksusvaatteita, hän alkoi luoda teatteri- ja elokuvavaatteet, sekä univormut lentojoukkueille. Pierre Balmainin kuoleman jälkeen vuonna 1982 hänen avustajansa Eric Mortensen, joka työskenteli couturierin kanssa useita vuosia, otti vastuut talon johtamisesta. Kymmenen vuotta myöhemmin hänen seuraajansa oli Oscar de la Renta.
kanava
Tarina Chanelin muotitalo alkoi vuonna 1909, kun Gabrielle Chanel, joka tunnetaan nimellä Coco, avasi myymälänsä ystävän talossa. Vuonna 1910 hän muutti yrityksensä osoitteeseen 21 rue Cambon ja yhdeksän vuotta myöhemmin samalle kadulle numero 31, kun hänen yrityksensä laajeni suuren menestyksen ansiosta. Tämä itsenäinen, itsevarma nuori nainen teki nopeasti itselleen nimen epätavallisella, moderni muoti. Sen voittomarssi hidastui vain 30-luvun maailmanlaajuisen talouskriisin vuoksi. Vuonna 1939 hän sulki haute couture -salonkinsa ja keskittyi sodan loppuun asti putiikkiinsa ja hajuvesiensä mainostamiseen. Vuonna 1954 hän palasi kuuluisaan salonkiinsa (sijaitsee Ritz-hotellin vieressä Place Vendôme -kadulla), missä hän lanseerasi uuden, erittäin menestyneen haute couture -malliston ensin Yhdysvalloissa ja sitten Euroopassa.
Christian Dior
Christian Dior kuului lahjakkaiden amatöörien sukupolveen, kun hän valmistautui diplomaatin uraan. Hän debytoi omansa kanssa vaatemallit ennen kuin hän aloitti työskentelyn suunnittelijana vuonna 1938. Vuonna 1945 Christian Dior sai tilaisuuden, kun tekstiilivalmistaja Marcel Boussac nimitti uuden tulokkaan Avenue Montaignen uuden haute couture -talon muotisuunnittelijaksi. Hän vaikutti myös Christian Diorin omaan arvostettuun maineeseen yhtenä sodanjälkeisten vuosien vaikutusvaltaisimmista muotisuunnittelijoista. Muotisuunnittelijan varhaisen kuoleman jälkeen vuonna 1957 taloa johti lyhyen aikaa hänen erittäin lahjakas avustajansa. Yves Saint Laurent, joka korvattiin vuonna 1961 Mark Bohan. Vuonna 1989 yhden tunnetuimman ranskalaisen haute couture -talon vallan valtikka siirtyi monien tradicionalistien kauhuksi italialaiselle. Gianfranco Ferre.
Christian Lacroix
Christian Lacroix avasi haute couture -talonsa vuonna 1987 osoitteessa 73 rue du Fabourg Saint-Honoré, ja nyt tämä on yhden arvostetuimmista haute couture -taloista. Opiskeltuaan taidetta ja historiaa Christian Lacroix otti ensimmäiset askeleensa suunnittelijana Hermèsille. Sitten hän työskenteli vuosina 1981–1987 taiteellisena johtajana Maison of haute couture Patoussa. Lacroix rakastaa täyteläisiä värejä, eloisia kuvioita ja ylellisiä kankaita, jotka heijastavat hänen rakkauttaan Etelä-Ranskaa ja Espanjaa kohtaan. Vaikka hänen luomuksiaan on luonnehdittu rohkeaksi tyylisekoitukseksi, jossa käytetään epätavanomaisia värejä ja kuvioita, jotka eivät aivan sovi perinteiseen haute couture -kuvaan, Christian Lacroixia pidetään yhtenä pariisilaisista couturiereista. Syynä tähän oli se, että hänen omaperäiset luomuksensa pystyivät kiinnostamaan nuoria ja herättämään kiinnostusta ranskalaiseen korkeaan vaatetaiteeseen. Hänen valmisvaatehankeyrityksensä (aloitettu vuonna 1988) oli myös erittäin onnistunut, minkä osoitti asiantuntijoiden ja yleisön myönteinen reaktio. Vuotta myöhemmin hän lanseerasi tarvikesarjan, ja vuonna 1994 hän esitteli malliston urheiluasut ja vuonna 1995 - . Christian Lacroix luo myös pukuja oopperaan ja balettiin.
Emanuel Ungaro
Koska olen räätälin poika, Ungaro oppi taidon isältään. Hän kehitti taitojaan suunnittelijana Balenciagassa ja Courregesissa. Pienen studion johtamisesta saatuaan kokemusta hän perusti näyttelijä Sonia Knappin taloudellisella avustuksella vuonna 1965 oman haute couture -talon osoitteeseen 2 Avenue Montaigne. Toisin kuin monet kollegansa Ungaro ei piirrä mallejaan kynällä paperille, vaan panee ne välittömästi käytäntöön. Ungaron tunnusmerkki on sen epätavallinen värien ja kuvioiden yhdistelmä, mutta kesti useita vuosia ennen kuin yleisö ymmärsi sen. Tehtyään menestyksekkään markkinointipolitiikan Ungaro myi yrityksensä Ferragamo-konsernille vuonna 1996, mutta jatkaa muotitalonsa johtamista. Vuodesta 1997 lähtien häntä on auttanut suunnittelija liiketoiminnan luovalla puolella. Robert Forrest.
Louis Feraud
Ura Louis Edouard Feraud muotisuunnittelijana oli hyvin odottamaton, sillä hän opiskeli alun perin leipuriksi. Mutta hänen huomattava esteettinen hohtonsa ja erehtymätön muotitajunsa saivat hänet avaamaan oman putiikin Cannesiin vuonna 1945. Etelä-Ranskan menestyksen rohkaisemana hän matkusti Pariisiin vuonna 1953 ja avasi putiikin osoitteessa rue du Fabourg Saint-Honoré 88. Näin brändi asettui sinne Louis Feraud. 50-luvun puolivälissä Feraud esitteli ensimmäisen haute couture -mallistonsa, joka perustuu rohkeisiin kangasvalintoihin ja kirkkaisiin väreihin. Suunnittelurintamalla hän työskentelee aina muiden suunnittelijoiden kanssa ja luo yhdessä tyypillisen Louis Feraud -tyylin: yksinkertaiset suoramaiset vaatteet kansanmusiikkiaksenteilla. Vuonna 1965 hän aloitti valmisvaatteiden valmistuksen haute couture -mallistojensa ohella, jotka menestyivät hyvin Yhdysvalloissa ja Japanissa.
Givenchy
Hubert de Givenchy aina ollut herrasmies couturiereiden joukossa ja suosikkisuunnittelijana Audrey Hepburn hänestä tuli laajalti tunnettu myös muotimaailman ulkopuolella. Uransa alussa hän loi malleja Jacques Fathille, Robert Piquetille, Lucien Lelongille, . Vuonna 1951 hän avasi oman menestyvän yrityksen ja muutti vuonna 1956 suuriin kiinteistöihin Avenue George V:lle. Siellä hän loi oman "visionsa couturierista", joka houkutteli monia nuoria naisia, vaikka Givenchyn ensimmäisten kokoelmien minimalismi saattoi myös heijastaa heidän omaa tyyliään. rajoitettu tarkoitus. Koska hänen suunnitelmillaan oli suurta kysyntää haute couture -asiakkaiden keskuudessa, hänellä oli varaa jättää lehdistö esittelyjen ulkopuolelle. Tätä jatkui kymmenen vuotta, mutta se ei millään tavalla vähentänyt hänen suosiotaan, päinvastoin, hänen tuotteitaan arvostettiin entistä enemmän yleisön keskuudessa. Vuonna 1968 Givenchy perusti myös ready-to-wear- ja hajuvesilinjoja, mukaan lukien kuuluisan L'Interditin. Tuoksun piti olla nimeltään "Audrey Hepburn", mutta hän kielsi sen, mistä johtuu hajuveden nimi "Forbidden". Givenchy loi kaikki talonsa kokoelmat vuoteen 1996 asti, minkä jälkeen luova hallinta siirtyi John Galliano. Vuotta myöhemmin hänet vaihdettiin Alexander McQueen.
Hanae Mori
Japanilainen suunnittelija Hanae Mori oli yksi ensimmäisistä aasialaisista suunnittelijoista, jotka asettuivat Pariisin muotimaailmalle. Mori on ollut Japanin kiistaton muotikuningatar useiden vuosien ajan. Hänen debyyttinsä muotimaailmassa oli odottamaton, koska hän opiskeli ensin kirjallisuutta Tokiossa. 1950-luvulla hän aloitti mallintyön vaatteita elokuviin ja viisi vuotta myöhemmin avasi muotiliikkeen. Hänen rakkautensa haute couture -maailmaan alkoi vuonna 1960 tapattuaan Coco Chanelin. Ja pian Morin unelma toteutui suurella menestyksellä - vuonna 1965 hän esitteli ensimmäisen kokoelmansa. Hänen luomuksensa ilmestyivät pian moniin muotiliikkeisiin. Vuonna 1972 hänen nimensä tuli tunnetuksi haute couture -piireissä, kun hän suunnitteli hiihtoasuja Japanin olympiajoukkueelle. Hän ei koskaan unohtanut unelmaansa: omaa couturier-salonkiaan Pariisissa, ja vuonna 1977 hän avasi oman muotitalon osoitteessa 17-19 Avenue Montaigne. Ranskassa saama tunnustus lisäsi hänen suosiotaan entisestään Japanissa, missä hän on luonut muotiimperiumin, jota hän johtaa pääkonttoristaan Pariisissa. Hänen asiakkaistaan on rikkaita ja kuuluisia ihmisiä ympäri maailmaa.
Jean Paul Gaultier
Kuuluisa 80-luvun kiistanalainen suunnittelija aloitti koulutuksensa vuonna 1970 ja työskenteli useissa kuuluisissa taloissa, mukaan lukien Cardin, Patou, Goma, Tarlazz, ennen kuin esitteli kokoelmansa vuonna 1976. Menestys ei kuitenkaan tullut heti, ja Gaultier oli taloudellisia ongelmia. Hän pystyi ratkaisemaan ne japanilaisen kangasvalmistajan avulla ja avasi oman putiikin. Siitä hetkestä lähtien hänen kokoelmiensa esittelyt alkoivat herättää kiinnostusta. Muotinäytöksistä tuli sensaatiomaisia tapahtumia, ja ne muuttivat eksentrinen couturierin melkein poptähdeksi. Epätavallinen sekoitus katuvaatteita, univormuja, folk- ja avantgarde-malleja ylitti kaikki perinteisten muotikategorioiden rajat. Kenelle tämä vaate on tarkoitettu, miehille vai naisille? Onko tämä vai housut? Tällaiset kysymykset ovat edelleen täysin välinpitämättömiä tälle muotisuunnittelijalle. Hän ei ole edes kiinnostunut olemassa olevista kauneuden ihanteista. Siksi hän joskus laittaa catwalkille tavallisia ihmisiä, joilla on virheelliset hahmot, eikä kevyitä malleja. Yksi hänen kuuluisista asiakkaistaan on Madonna, joka käyttää hänen suunnittelemiaan muotoja usein lavalla ja tekee Gaultierista tunnetuksi kansainvälisessä popmusiikkimaailmassa. Vaikka hänen luomuksensa eivät ole klassisia eivätkä naisellisia, hänen muotitalonsa kuuluu "Appellation Haute Couturen" eksklusiivisiin piireihin.
Jean-Louis Scherrer
Jean-Louis Scherrer on yksi muotimaailman menestyneimmistä ei-asiantuntijoista, koska hän valmistui ensin balettikoulusta ja kiinnostui sitten muotisuunnittelusta. Hän suunnitteli ensin teatteripuvut ennen kuin astui Pariisin Ecole de la Chambre Syndicale de la Coutureen kahdeksi vuodeksi vuonna 1956. Tämän jälkeen hän hankki käytännön kokemusta Christian Diorin, Yves Saint Laurentin ja Louis Feraudin assistenttina. Vuonna 1963 Scherrer löysi sijoittajia, jotka auttoivat häntä avaamaan oman muotiliikkeen Rue du Fabourg Saint-Honorélle. Vuonna 1972 hän muutti osoitteeseen 51 – 52 Avenue Montaigne. Scherrerin muoti on aina ollut ylellistä, usein heijastaen itämaisia tai aasialaisia vaikutteita. Mutta elegantit luomukset ovat aina pysyneet erehtymättömän ranskalaisina, minkä vuoksi Scherreria pidetään klassisena haute couture -edustajana. Vuonna 1992 hän kutsui Eric Montensenin johtajan rooliin, ennen kuin hän lopetti työskentelyn monta vuotta aiemmin luomassaan muotitalossa.
Torrente
Kun muotimaailma kokoontuu kahdesti vuodessa Pariisin catwalkeille, Haute couture -talo Torrente, perustettu vuonna 1969, on aina valokeilassa, koska se avaa säännöllisesti muotinäytöksiä eleganteilla, ylellisillä kokoelmillaan. Mutta Torrente on enemmän kuin vain suosittu merkki muotiasiantuntijoiden ja asiakkaiden keskuudessa, se on myös uusin perheyritys "Appellation Haute Couture" -piirissä ja ennen kaikkea ainoa naisen johtama muotitalo. Nykyään ranskalaisen muodin maailmaa hallitsevat miehet, vaikka alussa tämä etuoikeus kuului naissuunnittelijoille, kuten Madame Gres, Jeanne Lanvin, Madeleine Vionnet, Augusta Bernard, Callot Soeurs, Louise Boulanger, Elsa Schiaparelli ja Coco Chanel. Nykyään Rose Torrente-Mette, joka työskenteli Ted Lapiduksen assistenttina, kunnes hän perusti muotitalonsa vuonna 1964, jatkaa näiden muotikuningattaren jalanjäljissä. Hän valmistaa myös valmiita vaatteita. Kun hän vakiinnutti asemansa itsenäisesti, suunnittelija keskittyi aluksi cocktailmekkoihin ja iltapukuihin, mutta myöhemmin hän alkoi sisällyttää kokoelmiinsa päivävaatteita.
Yves Saint Laurent
Haute couture olisi voinut lakata olemasta 60-luvulla, jos Yves Saint Laurent ei antanut hänelle uutta elinvoimaa. Yleisö sai tietää nuoren suunnittelijan lahjakkuudesta ensimmäisen kerran, kun hänen cocktailjuhlansa voitti ensimmäisen palkinnon International Wool Secretariatissa. Vuotta myöhemmin 18-vuotias Yves aloitti työskentelyn Christian Diorin assistenttina ja hänestä tuli hänen seuraajansa suuren suunnittelijan kuoleman jälkeen. Hän esitteli ensimmäisen kokoelmansa vuonna 1958 niin kutsutulla "trapetsoidulla" linjalla. Lupaavasta alusta huolimatta yhteistyö House of Diorin kanssa päättyi vuonna 1960, kun Yves Saint Laurent esitteli liian avantgardistisen kokoelman. Siitä lähtien taiteilija loi kokoelmia vain omalla nimellään, ja alusta alkaen hän menestyi. 60- ja 70-luvuilla hän innosti ja järkytti yleisöä joka kerta, samalla kun hän sai yhä enemmän seuraajia haute couture -maailmassa. Tästä entisestä kapinallissuunnittelijasta tuli 80- ja 90-luvuilla arvostettu luova taiteilija, jonka lahjakkuutta vahvistivat lukuisat näyttelyt. Lopulta hän jätti yrityksen vuonna 2002.
Perustuu materiaaleihin: Piras K., Rotzel B. “Lady: muoti- ja tyyliopas“
Ensi vuonna legendaarinen ranskalainen muotitalo viettää 130-vuotisjuhlavuottaan, mutta sitä auttoi kiinalainen sijoitusyhtiö China Fosun International, joka osti osuuden brändistä. Pakkohuutokaupan syynä on voittojen lasku Alber Elbazin erottua brändin luovan johtajan tehtävästä vuonna 2015.
Lanvin-muotitalo on perustamisestaan lähtien tukeutunut persoonallisuuden rooliin brändin kehittämisessä.
Mademoiselle Jeanne Lanvin aloitti ompelun vuonna 1885 oppipoikana suuressa tehtaassa. Parantuneena taitojaan hän aloitti uran muotiteollisuudessa. Hänen ensimmäinen putiikkinsa perustettiin vuonna 1889 Pariisissa. Vuonna 1893 hän osti tilat, joista tuli Mademoisellen lippulaivaputiikin kuuluisat koordinaatit: talo 22 Rue du Faubourg-Saint-Honore.
Kahdeksan vuotta myöhemmin Jeanne synnytti tyttären, Marguerite Marie Blanchen, josta tuli nuoren äidin tärkein inspiraation lähde. Brändi aloitti tyylikkäiden lastenvaatteiden valmistuksen, mukaan lukien mekkoja tytöille, jotka voisivat täsmälleen jäljitellä heidän äitinsä asua. Voimme sanoa, että Zhannasta tuli Instagram-trendien esivanhempi vuonna 2012, jolloin oli uskomattoman suosittua kuvata vanhempia vauvojensa kanssa identtisissä asuissa. Vuonna 1901 kirjailija Edmond Rostand pyysi Lanvinia ompelemaan hänelle muodollisen puvun Ranskan akatemiaan pääsyä varten.
Juuri tällä ystävällisellä pyynnöstä brändi aloitti räätälöinnin miesten vaatteet tilata.
Vuonna 1907 Zhanna ja hänen tyttärensä osallistuivat pukuballiin, joka teki yleisön vaikutuksen samanlaisilla asuilla. Hellän äiti- ja tyttärellisen rakkauden hetken ikuistaa valokuvaaja juhlassa. Kun Lanvinin talo ajan myötä kasvoi, tarvittiin logoa, joka heijastaisi brändin filosofiaa (silloin sellaista sanaa ei ollut, mutta siellä oli filosofia). Sitten tämän valokuvan graafinen versio alkoi koristaa heidän pariisilaisten putiikkiensa kylttejä.
Puhuminen ajasta, jolloin Lanvinista tuli Haute Couture -brändi, tarkoittaa vuoden 1909 muistamista. Silloin Jeanne Lanvin avasi nuorten naisten ja naisten osaston ja liittyi Syndicale de la Coutureen eli Syndicate of High Fashion -järjestöön, jonka englantilaissyntyinen ranskalainen Charles Frederick Worth loi vuonna 1868 Pariisissa. Etuoikeutetut muotitalot alkoivat yhdistyä hänen House of Worthin ympärille.
Lanvinia kutsutaan yleisesti Ranskan ensimmäiseksi muotitaloksi ja vanhimmaksi ranskalaiseksi brändiksi. Vanhimmat ovat niitä, jotka ovat pysyneet pinnalla uskomattoman monien vaihtuvien vuosien, talvien ja luovien johtajien ajan. Lucien Lelongin talot ovat olleet poissa pitkään, mutta Jeanne Lanvinin mukaan nimetty talo on kestänyt hyvin koko tämän ajan.
Itse asiassa se säilyi Alber Elbazin ponnistelujen ansiosta - hän suojeli muotitalon kunniaa 14 vuoden ajan. Tänä aikana hän julkaisi monia ikonisia naisten ja miesten vaatteiden kokoelmia ja järjesti myös brändin vuosipäivän kunniaksi näyttelyn, jossa esiteltiin ensimmäiset asut, luonnokset Jeanne Lanvinista, lukuisia valokuvia hänestä tyttärensä kanssa sekä kuvia Mademoisellen vaikutusvaltaisista asiakkaista. esiteltiin.
Elbaz on tehnyt etiketistä yhden huippumuodin maailman kysytyimmistä ainutlaatuisella visiollaan ja mieleenpainuvilla malleilla.
Hänen ylistämä eleganssi sopi paitsi cocktailtilaisuuksiin, myös jokaisen varakkaan miehen, naisen ja lapsen elämän tärkeisiin tapahtumiin. Feminismin kukoistusaikoina hänen vaatteensa olivat uskomattoman suosittuja, sillä hän keskittyi aina vahvan ja itsenäisen naisen vaatekaappiin päästä varpaisiin. Yksinkertaiset mutta ylelliset siluetit olivat toisin kuin mikään, mitä Ranskan muotiteollisuudella oli tarjota.
Jeanne Lanvin, 1929
Lanvin-asuissa loistaa punaisella matolla riittävä määrä tähtiä: Oscar-voittajat, ja brändiä rakastavat laulaja Beyoncé, näyttelijä Blake Lively ja tietysti rakastaja. Jälkimmäinen meni naimisiin räppäri Kanye Westin kanssa tämän muotitalon monikerroksisessa taideteoksessa.
Keväällä 2017 Buhra Jarrarista tuli luova johtaja. Toimitusjohtaja Michel Wiban totesi Buchran elämänsä alussa brändin suunnittelijana: "Hänen ajaton tyylinsä resonoi yrityksemme tyyliin ja arvoihin." No, ilmeisesti asiat eivät näyttäneet kovin nopeasti niin ruusuisilta. Hänen sopimuksensa päättyi 16 kuukauden jälkeen ja vain kahden kokoelman julkaisun jälkeen.
Brändin luovien johtajien toistuva vaihtuminen on varmin todiste siitä, että kaikki ei ole kunnossa sen luovien tai talousjohtajien kanssa.
Vuonna 2016 Olivier Lapidou otti tehtävän vastaan. Business of Fashion -portaali kutsui hänen vaatteitaan muotitalolle ranskalaiseksi, mikä ei voi olla minkään luksusbrändin arvoinen epiteetti. Se on hauska: kun edellä mainitun Michael Korsin voitot putosivat 2,3%, Lanvinin liikevaihto laski 23%.
Ilmeisesti jopa vanhin talo Ranskan ei olisi pitänyt lainata muilta ainutlaatuisia tyylejä, eikä julma järjestelmä tarjonnut alennuksia eläkeläisille.
Muuttuuko mikään kiinalaisen yrityksen investoinnin jälkeen vai joutuuko brändi muuttamaan kehityskulkua uudelleen toisenlaisen luovan tiimin avulla? Se selviää ensi muotiviikolla.
10. maaliskuuta 2015, klo 17.55Ilmaisun "haute couture" alkuperää Venäjällä ei usein ymmärretä, tai pikemminkin sekava. Itse asiassa tämä on ranskankielisen termin "haute couture" ääntäminen, käännettynä kirjaimellisesti - "haute tailoring", "High muoti", eikä ollenkaan venäjäksi "Eliseeviltä", "Slava Zaitsevilta" tai "Versacelta" ! Siirrytään nyt tämän käsitteen olemukseen. Haute couture -vaatteet eivät ole vain jotain eleganttia, huimaa tai käsintehtyä - ne ovat tarkasti ottaen niiden harvojen muotitalojen malleja, jotka kuuluvat Chambre Syndicale de la Couture Parisienneen.
Samanlainen tarina kuin samppanja - kuten muistat, vain Champagnen alueen viinillä, joka täyttää kaikki ranskalaisen "National Institute of Apppellations of Origin" (INAO) säännöt, on oikeus tulla kutsutuksi ja maksaa kuin samppanja ja vastaavat juomat Kaliforniasta, Kanadasta ja Venäjältä tulevat ikuisesti vain "kuohuviinit". Yleisesti ottaen Haute Couture -syndikaatti on puhtaasti ranskalainen ammattiliitto, pitkään aikaan suljettu ulkomaalaisille. Maailmanlaajuisella kansainvälisellä vaikutuksella - Pariisi onhan useiden vuosisatojen aikana voittanut asemansa muodin pääkaupunkina!
Melko tiukat säännöt, joilla vastaavan luokan muotitalot ja ateljeet voivat hakea liittymistä Syndikaattiin, säätelevät Ranskan lait, ja lopullisen jäsenluettelon hyväksyy teollisuusministeriö. Kaikki on vakavaa ja valtion tasolla. Monopolisoimalla "haute couture" -merkin ja luomalla syndikaatin Ranska ansaitsi oikeuden asettaa oman "laatumerkkinsä" ja vastaavasti hinnat. Haute couture (eli "korkea muoti") historia on Euroopan sosiaalinen historia. Ensimmäinen couturier nykyisessä mielessä oli englantilainen Charles Frederick Worth, joka muutti erityisesti Pariisiin avatakseen siellä muotitalonsa.
Tämä oli vuonna 1858. Miksi häntä pidetään ensimmäisenä? Koska hän oli ensimmäinen, joka saneli näkemyksensä muodista aristokraattisille asiakkaille, ja he arvostivat häntä! Hänen jälkeensä muut muotisuunnittelijat alkoivat tehdä samoin. Worth oli ensimmäinen, joka jakoi mallistot sesonkien mukaan, ensimmäinen, joka ompeli asuun nimensä nauhan, ja ensimmäinen, joka esitteli vaatenäytökset live-malleille luopuen tuolloin yleisestä räsynukkejen lähettämisestä ehdotettuihin minipukuihin pukeutuneille asiakkaille. -asu.
Hänen asiakkaansa, mukaan lukien yhdeksän kuninkaallisen hovin kruunatut päämiehet, kuuluisat näyttelijät ja tuon ajan rikkaimmat ihmiset, valitsivat mallistosta malleja, jotka sitten ommeltiin ehdotetuista kankaista niiden hahmon ja koon mukaan. Yleisesti ottaen Worthista tuli todellinen räätälöijä; Hän näki ensimmäisenä taiteilijan räätälinä, ei vain käsityöläisenä, ja kutsui häntä ylpeänä "couturieriksi". Ja muuten, hän ei ollut ollenkaan ujo veloittaa erittäin korkeita hintoja juhlapukuistaan! Ranskassa ja kaikkialla Euroopassa vaatteet ovat pitkään olleet erottuva merkki luokan, arvon ja aseman yhteiskunnallisessa hierarkiassa. Laki kielsi alempia luokkia käyttämästä tietystä kankaasta ja jopa tietyn väristä valmistettuja vaatteita.
Ranskan vallankumous muutti kaiken! Tuolloin annettiin asetus, joka salli kaikkien tasavallan kansalaisten käyttää haluamaansa vaatteita. Tältä osin ompeluliiketoiminta lähti jyrkästi nousuun, ja vuonna 1868 korkeimmat muotisuunnittelijat, jotka pukeutuivat yhteiskunnan korkeimpiin piireihin, yhdistyivät Couturiersin ammattisyndikaattiin suojellakseen tekijänoikeuksiaan tavallisiin porvareihin pukeutuneiden räätälien plagioinnilta. 1800-luvun lopulla tähän organisaatioon liittyäkseen muotitalot joutuivat ompelemaan asuja tilauksesta ja vain käsin, mikä Charles Worthin mukaan takasi mallin ainutlaatuisuuden ja korkealaatuinen(toisin kuin konetuotanto). Ja vähän myöhemmin kaikkien piti järjestää säännöllisesti muotinäytöksiä asiakkaille ja esitellä uusia kausikokoelmia kahdesti vuodessa, eli "mainostaa itseään". Vain Syndikaatin jäsenellä oli oikeus kantaa "couturier" -titteliä. Asiakkaat, jotka halusivat korostaa yksilöllisyyttään ja korkeaa asemaansa yhteiskunnassa, menivät näyttelyihin ja pukeutuivat vain sellaisista mestareista.
Joten vuonna 1900 couture-työpaja koostui 20 muotitalosta, vuosina 1925 - 25, vuonna 1937 - jo 29. Pariisilaisten talojen rinnalla oli venäläisten siirtolaisten aristokraattien luomia ateljeita ja muotitaloja: IrFe, Iteb, Tao, Paul Caret ym. Vuodesta 1910 lähtien Syndicate on muuttunut Haute Couture -kamariksi, joka alkoi edistää ranskalaista muotia kansainvälisillä markkinoilla. Välittömästi toisen maailmansodan jälkeen kamari järjesti kiertävän näyttelyn - Theatre of Fashion, johon osallistui 53 muotitaloa. Ensi vuoden aikana talojen määrä nousee 106:een! Tätä aikaa kutsutaan couturen "kultaisiksi vuosiksi": Pariisissa järjestetään 100 esitystä kauden aikana, yli 46 tuhatta ihmistä työskentelee Haute Couturessa, talojen palveluita käyttää 15 tuhatta asiakasta, pääasiassa "vanhan rahan" edustajia. Eurooppa ja Amerikka, aristokraatit. Sellaiset kuuluisat naiset kuin Windsorin herttuatar tai Gloria Guinness tilaavat kokonaisia kokoelmia vaatekaappiinsa.
Sonsoles Diez de Rivera y de Icaza, espanjalainen aristokraatti, joka pukeutui Cristóbal Balenciagalle: ”Kun äitini, Eisan (Balenciagan espanjalaisen ateljeen) vakituinen asiakas ja vain hänen ystävänsä, huomasivat, että couturier oli sulkemassa kaiken ja jäämässä eläkkeelle, hän koki todellinen shokki, koska tilasin kirjaimellisesti koko vaatekaappini häneltä vuosikymmeniä enkä yksinkertaisesti ymmärtänyt mitä tehdä nyt. Hänen yhdelle asiakkaalle ommellut vaatteensa olivat täysin erilaisia kuin toiselle asiakkaalle tekemänsä. Hän tunsi heidät niin hyvin."
Balenciagan valmistama häämekko Sonsoles Diez de Riveralle ja de Icazalle
Syy siihen, miksi Balenciaga ja muut couturiers joutuivat harmittamaan asiakkaitaan niin paljon, oli 60-luvun tulo heidän "nuorten vallankumouksensa", nuorisomusiikin ja nuorten alakulttuurien myötä. Siinä se - nyt trendin määräävät kapinalliset idolit, ja Lontoosta tulee nuorten muodin keskus! Muoti on jyrkästi menettämässä elitististä luonnettaan ja muuttumassa massademokraattiseksi teollisuudeksi.
On tullut aika prêt-à-porterille - valmisvaateteollisuudelle! Pelkällä kuolevaisella on mahdollisuus ostaa designtuotteita kaupoista. Koska ateljeet eivät kestäneet kilpailua, ne suljettiin yksi toisensa jälkeen, ja vuoteen 1967 mennessä Pariisissa oli enää 18 muotitaloa. Tuolloin pariisilainen haute couture selvisi vain "arabiprinsessien", Saudi- tai Qatarin öljysheikkien vaimojen ja tyttärien ansiosta, jotka tulivat Pariisiin ja käyttivät rahaa laskematta kuuluisien merkkien eksklusiivisiin asuihin. USA:n uudet rikkaat, jotka tekivät omaisuuksia esimerkiksi Piilaaksossa, eivät olleet kiinnostuneita "High Fashionista", "uudella rahalla" oli täysin erilaisia tapoja sosiaaliseen itsensä esittämiseen, kaikki olivat pakkomielle hyväntekeväisyydestä, ja erittäin kalliin asun ostaminen oli heille moraalisesti mahdotonta hyväksyä. Siksi 1900-luvun lopulla, kun öljykriisi vaikutti arabiasiakkaiden lompakoihin, useat suuret pariisilaiset talot (Torrente, Balmain, Féraud, Carven, Jean-Louis Scherrer, Givenchy ja Ungaro) keskeyttivät esitykset.
Pariisilainen couture oli pelastettava! Markkinoijat ja rahoittajat saivat tehtäväkseen seurata sykkeen muutoksia ja ylläpitää immuniteettia. Itse asiassa silloin muotitalojen johtoon ilmestyi ihmisiä, jotka vasta eilen myivät menestyksekkäästi jogurtteja tai vaippoja. Mutta silti, miksi ranskalaiset eivät luopuneet tästä kalliista liiketoiminnasta ja miksi he ottavat näennäisen tavallisen räätälityön niin vakavasti?
Ensinnäkin riittää katsoa, kuinka tusina käsityönaista kirjailee käsin mekon yksityiskohtaa tai prosessoi erityisesti Etelä-Afrikasta tuotuja höyheniä ymmärtääkseen, että "High Fashion" ei ole vain rikkaiden dekadentti mielijohte, vaan todellinen ompelutaide. Työvaltainen, kallis ja harvinainen taide niille, joilla on siihen varaa (kuvittele, yksi mekko kestää yleensä 200-500 tuntia työtä).
Toiseksi ranskalaisen muotin arvo piilee korkealuokkaisten käsityöläisten työssä, jotka valmistavat perinteisissä ranskalaisissa erikoisateljeissa pitsiä, laskoksia, höyhenkoristeita, nappeja, kukkia, pukukoruja, hanskoja ja hattuja muotitalojen tilauksesta. Kaikki tämä tehdään käsin, sielulla, kuten vanhoina hyvinä aikoina, eikä siksi yksinkertaisesti voi olla halpaa! Jos näille muinaisille ateljeille ei anneta tilauksia, heidän vuosisatoja vanha tieto ja kokemus katoavat ikuisesti Kiinassa valmistetun massamuodin pyörteeseen. Yleisesti ottaen couture ei ole vain kulttuuriperintö, vaan "modernin France" -brändin emotionaalinen osa, ja niin kauan kuin couture-perinteet ovat vahvoja Pariisissa, Ranska pysyy kaikkien maailman muotipääkaupunkien yläpuolella!
Hyväksyttyään modernin muotiliiketoiminnan pelisäännöt Haute Couture -kamari on aktiivisesti mukana johtamisessa ja markkinoinnissa, se järjestää haute couture -viikon, joka järjestetään vuosittain tammi- ja heinäkuussa, luo ja ylläpitää suhteita lehdistöön ja ostajiin ympäri maailmaa. maailmassa, ja vuodesta 2001 lähtien se on yksinkertaistanut syndikaattiin pääsyn ankaria ehtoja.
Nykyään saadaksesi Haute Couture Housen aseman, sinulla on oltava päätuotantosi (ateljeet, työpajat, myymälät) Pariisissa, jotta voit olla laillisesti osa Ranskan teollisuusministeriötä. maksaa vähintään 15 vakituisen työntekijän työt - silkkiasiantuntijat, korkealuokkaiset leikkausasiantuntijat (aiemmin - 20 työntekijää ja kolme vakituista mallia), esittelevät 35 mallia catwalkilla kahdesti vuodessa (1990-luvun alussa kokoelma joutui sisältää vähintään 75 mallia kauden aikana). Kaikki haute couture -mekot valmistetaan vain yhtenä kappaleena, konesaumojen määrä ei saa ylittää 30 %, viimeistely ja koristelu tulee tehdä ikivanhojen perinteiden mukaisesti niissä hyvin erikoistuneissa pariisilaisissa ateljeissa. Plus iso sisäänpääsymaksu - missä olisimme ilman sitä! Nämä "myönnytykset" mahdollistivat Jean-Paul Gaultier'n ja Thierry Muglerin hyväksymisen syndikaattiin.
Koko järjestelmän modernisoinnista huolimatta vanhat ranskalaiset talot menivät konkurssiin ja yksi toisensa jälkeen poistuivat pelistä, joten uusien luksusbrändien houkuttelemiseksi otettiin käyttöön toinen osallistumisluokka - "Syndikaatin kutsutut jäsenet". Ja kyllä, nyt harvinaisia ulkomaalaisia hyväksytään Syndikaattiin erityisehdoilla. Versacen, Valentinon, Elie Saabin ja Giorgio Armanin talot, joiden pääkonttori sijaitsee Pariisin ulkopuolella, tulevat kamarin vastaaviksi jäseniksi. Lisäksi ilmestyy erotusvaihtoehto: nuorille suunnittelijoille mahdollisuus useiden satojen tuhansien dollarien arvosta esitellä kokoelmiaan haute couture -viikon "osana", vaan "reunoilla" (muuten, Ulyana). Sergeenko käytti tätä tilaisuutta hyväkseen ei niin kauan sitten) . Tällä siirrolla on hyvin käytännöllinen selitys: nuorten suunnittelijoiden on lähes mahdotonta päästä prêt-à-porter -viikon aikatauluun, se on täynnä, mutta couture-viikolla tilaa on runsaasti, joten siellä on enemmän mahdollisuus tulla huomatuksi.
Vuodesta 2005 lähtien elämä alkaa palata haute coutureen, ja "muoti haute couturelle" tulee. Hädin tuskin elossa oleva Givenchy aloitti esitykset uudelleen, sitten Christian Lacroix'n ja Jean Paul Gaultier'n edustajat alkoivat puhua tilausten lisääntymisestä; Christian Dior myy 45 couture-mekkoa suoraan catwalkilta. Chanel väittää, että sen nykyiset haute couture -asiakkaat eivät ole vain Lähi-idän miljonäärejä ja omalaatuisia venäläisiä, vaan myös eurooppalaisia, amerikkalaisia, intialaisia ja kiinalaisia. Giorgio Armani yllätti suuresti muotialan analyytikot julkistamalla couture-sarjansa Armani Priven vuonna 2005 – mitä odottaa 70-vuotias italialainen, joka ei ole koskaan tehnyt Haute Couturea ja rakentanut imperiuminsa klassisten takkien ja housujen varaan? Siitä huolimatta hänen panoksensa superluksusta osoittautui oikeaksi (kuten vuonna 2012 - säilykkeiden ja hillojen Armani / Dolci -sarjassa): 15 000 euron vaatteet, joiden luominen kestää 2 kuukautta, ovat kysyttyjä eurooppalaisten asiakkaiden keskuudessa. Lisäksi sekä Armani että Chanel maksavat pääompelijansa lentää yksityisellä koneella suorittamaan asennukset suoraan asiakkaan luona: monet heistä eivät osallistu muotinäytökseen, mikä suojaa yksityisyyttään. Muotitalot järjestävät yhä enemmän yksityisiä esityksiä New Yorkin, Dubain, Moskovan, New Delhin tai Hongkongin näyttelytiloissa, koska vain 10 % asiakkaista ostaa couture-tuotteita Pariisista.
Englantilainen sanomalehti Telegraph lainasi kerran erään nuoren kazakstanilaisen couture-ostajan sanoja: ”Maassamme upeat häät ovat normi. Arvostettu perheeni ei voi sallia minun esiintyä häissä yksinkertaisessa mekossa. Eikä missään olosuhteissa saa käyttää samaa asua toisella vieraalla. Joten haute couture tällaisissa tapauksissa on enemmän välttämättömyys kuin ylellisyys. Isämme ja aviomiehemme pitävät tätä tosiasiaa itsestäänselvyytenä. Arvostetun idän rikkaan naisen sosiaalinen kalenteri on couture-studioiden mukaan viidestätoista kahteenkymmeneen häistä vuodessa sekä vähintään yksi yksityisjuhla kuukaudessa. Se on paljon kylläisempi kuin Euroopan ja Pohjois-Amerikan rikkaimmat naiset, joille kuninkaallisten perheiden häät ja hyväntekeväisyysjuhlat ovat arvokas tilaisuus pukeutua haute couture -asuihin. Harmi vain, että kuvareportteja itämaisista palloista ei voi nähdä kiiltävän aikakauslehtien sosiaalisissa osioissa."
Estäkseen kahta mekkoa "tapaamasta" samassa juhlassa muotitalot esittävät jokaisen tilauksen yhteydessä useita kysymyksiä, mukaan lukien: "Mihin tapahtumaan sinut on kutsuttu?", "Kuka on mukana?", "Millaista kulkuneuvoa aiot käyttää päästä paikalle?" tapahtumia?", "Kuinka monta vierasta odotetaan?" Studion edustajat pitävät selkeästi kirjaa siitä, mihin maahan ja tapahtumaan tämä tai tuo asu menee.
Mutta hämmästyttävintä on, että samat haute couture -perinteet, joita Worth edisti 160 vuotta sitten, ovat edelleen elossa! Catwalkilla edelleen näkyvät mekot ovat vertailumalli. Samalla tavalla asiakas valitsee itselleen mieluisan mallin, jonka jälkeen hänelle ommellaan käsin uusi malli hänen vartalonsa mukaan. Totta, nyt he tekevät jopa erityisiä mallinukkeja kanta-asiakkaille, täsmälleen heidän standardiensa mukaisesti. Mutta aivan kuten Worth, nämä asiat eivät voi olla halpoja: iltapuvun hinta on noin 60 tuhatta dollaria, puku - 16 tuhatta dollaria, mekko - 26 - 100 tuhatta dollaria.
Jokaisella haute couturea tuottavalla talolla (lukuun ottamatta ehkä sellaisia jättiläisiä kuin Chanel ja Christian Dior) on keskimäärin 150 vakituista asiakasta, mikä ei ole paljon enemmän kuin hovin räätälöillä 1600-luvulla. Huolimatta siitä, että asiakkaita ei ole yli kaksituhatta eri puolilla maailmaa ja talojen päätulot ovat edelleen hajuvedet, kosmetiikka, asusteet ja laukut, juuri tässä puhtaan luovuuden ja teollisuuden liitossa on valoisa tulevaisuus. muotivalheita. Ammattilaiset ennustavat kahta tapaa couturen kehitykselle 2000-luvulla: ensinnäkin couture-linjasta tulee ideoiden laboratorio, manifesti ja käsitteellinen kannanotto. Toinen on "paluu perusasioihin": asiakkaiden kanssa työskenteleminen, heille vaatekaapin luominen, joka koristaa heitä kaikissa mahdollisissa elämäntilanteissa.
Vuodesta 2012 lähtien Syndicate of Haute Couture -järjestön viralliset jäsenet olivat (uusiempaa tietoa ei löytynyt):
Adeline André
Christian Dior
Christophe Josse
Franck Sorbier
Givenchy
Jean Paul Gaultier
Gustavo Lins (fr)
Maurizio Galante
Stéphane Rolland
Korumerkit - Syndikaatin jäsenet:
Chanel Joaillerie
Van Cleef & Arpels
Vastaavat jäsenet: Elie Saab, Giorgio Armani, Giambattista Valli, Valentino, Versace.
Kutsuvieraat: Alexandre Vauthier, Bouchra Jarrar, Iris Van Herpen, Julien Fournié, Maxime Simoens, Ralph & Russo, Yiqing Yin.
Entiset jäsenet: Anna May, Anne Valérie Hash, Balenciaga, Callot Soeurs, Carven (fr), Christian Lacroix, Ektor Von Hoffmeister, Elsa Schiaparelli, Emilio Pucci, Erica Spitulski, Erik Tenorio, Escada, Fred Sathal, Gai Mattiolo, Grès, Guy Laroche, Hanae Mori, Jacques Fath, Jacques Griffe (fr), Jacques Heim, Jean Patou, Jean-Louis Scherrer, Jeanne Lafaurie, Joseph, Junaid Jamshed, Lanvin, Lecoanet Hemant (fr), Lefranc Ferrant, Loris Azzaro, Louis Feraud, Lucien Lelong, Mad Carpentier, Louise Chéruit, Madeleine Vionnet, Madeleine Vramant, Maggy Rouff, Mainbocher, Mak Shoe, Marcel Rochas, Marcelle Chaumont, Nina Ricci, Paco Rabanne, Patrick Kelly, Paul Poiret, Pierre Balmain, Pierre Cardin, Rabih Kayro Ralph Rucci, Robert Piguet, Ted Lapidus, Thierry Mugler, Sophie, Torrente (fr), Yves Saint Laurent
Päivitetty 11.3.2015 klo 00.49:
Video haute couture -vaatteiden valmistusta
Päivitetty 11.3.2015 klo 1.16:
Kuinka laskostus tehdään
Päivitetty 11.3.2015 klo 18.40:
Gallianon ajan Dior
Päivitetty 11.3.2015 klo 18.55:
Suunnittelijat ovat muotialan auktoriteetteja, jotka sanelevat meille muotistandardeja ja määrittävät trendejä. Jokainen suunnittelija on kuuluisa ja tunnistettavissa jostakin erilaisesta, ja jokaisella on erityinen, ainutlaatuinen tyyli. Joistakin näistä ihmisistä tulee todellisia legendoja muodin ja tyylin maailmassa. Miten he tekivät sen? Ehkä he ovat vain kohtalon rakkaat - vai takana on halu toteuttaa unelma ja jättimäinen työmäärä? Mikä teki heistä kuuluisia?
Gabrielle Bonheur Chanel (Coco Chanel)
Luultavasti kaikki tietävät kuuluisan Mademoisellen nykyään. He lainaavat häntä, he pyrkivät matkimaan häntä. Hänellä oli valtava vaikutus 1900-luvun muotiin, hän perusti Chanel-muotitalon ja antoi maailmalle tunnustuoksunsa numeroiden alla. Coco sai lempinimensä laulaessaan kabareessa. Hän oli poikkeuksellinen, rohkea ja kirkas persoona, jolla oli suuri tahdonvoima ja moitteeton maku. Olemme hänelle velkaa naisten muodin modernisoinnista, monien elementtien lainaamisesta miesten vaatekaapista, yleismaailmallisen pienen mustan mekon, helmien, tweed-pukujen, pienten hattujen, korujen ja rusketuksen suosiosta.
Coco Chanel teki ylellisyydestä käytännöllisen. Ennen kaikkea hän arvosti mukavuutta vaatteissa ja ilmensi tätä periaatetta kokoelmissaan. Hän sanoi, että "ylellisyyden täytyy olla mukavaa, muuten se ei ole luksusta". Mademoisellen asiakkaiden ja tuttavien joukossa oli monia maailmankuuluja. Eräässä haastattelussa, kun häneltä kysyttiin, mitkä tapahtumat hänen elämässään herättivät hänen kiinnostuksensa taiteeseen, hän vastasi: ”Asuin orpokodissa nunnien valvonnassa, opin ompelemaan. He opettivat minulle ompelijan perustaidot, sitten olin jo tarpeeksi älykäs ymmärtämään menetelmän. Sain todella pääni ympäriinsä ja keskittyin jo suunnitteluun varhainen ikä, siksi sain kuuluisia asiakkaita niin nopeasti."
Chanel avasi ensimmäisen myymälänsä vuonna 1910 Pariisissa. Siellä myivät hattuja. Myöhemmin hänen myymälöihinsä ilmestyi myös vaatteita. Mielenkiintoista on, että ensimmäinen Chanelin luoma vaate oli neulepuserosta valmistettu mekko. Ihmiset kiinnittivät huomiota hänen asuunsa ja kysyivät, mistä hän sen osti, ja vastauksena Coco tarjoutui valmistamaan saman asun kiinnostuneille. Hän sanoi myöhemmin, että hänen tilansa "perustui vanhaan puseroon, jota käytin, koska Devillessä oli kylmä".
Karl Lagerfeld
Yksi vaikutusvaltaisimmista muotisuunnittelijoista, ilmiömäisen tehokkuuden mies, monipuolinen luonne, monien kykyjen omistaja. Tämä on maailmanlaajuinen kuuluisa suunnittelija Saksalaissyntyinen on johtanut Chanel-muotitaloa vuodesta 1983. Lisäksi Karl on suunnittelija ja oman muotibrändinsä perustaja, lahjakas valokuvaaja, johtaja, kustantajan ja 300 tuhannen niteen henkilökohtaisen kirjaston omistaja. Lagerfeld sanoo itsestään: ”Olen kuin kameleontti, sisälläni asuu useita ihmisiä samanaikaisesti. Luominen on minulle kuin hengittämistä. En edes ajattele sitä. Kun istun Chanelin ohjaajan tuolissa, olen Chanel. Kun menen Roomaan ja olen Fendi-talossa, olen Fendi. Aloitan uuden malliston työskentelyn päivää ennen edellisen esittelyä.”
Hänen luovat kykynsä ilmenivät jo varhaislapsuudessa. Hän opiskeli Lycée Montaignessa Haute Couture -syndikaatissa samalla kurssilla kuin Yves Saint Laurent. Lagerfeld teki yhteistyötä useiden kuuluisien muotitalojen kanssa luoden tuoksuja, valmiita vaatteita, kenkiä ja asusteita. Kun hän loi ensimmäisen turkismallistonsa Fendille vuonna 1966, joka oli valtava menestys, hän kiinnitti muotimaailman vaikutusvaltaisimpien ihmisten huomion.
70-luvulla Lagerfeld aloitti yhteistyön kuuluisien ohjaajien kanssa ja loi pukuja näyttelijöille La Scalassa. Hän puhalsi Chanel-muotitaloon uuden hengen, ja hänestä tuli sen johtaja ja suunnittelija, sanoen: "Kyllä, hän sanoi, että muoti kuolee, mutta tyyli on kuolematon. Mutta tyylin on mukauduttava, mukauduttava muotiin. Chanelilla oli oma elämä. Hieno ura. Se on ohi. Tein kaikkeni, jotta se kestäisi, ja teen edelleenkin, jotta se kestäisi ikuisesti. Päätehtäväni on yrittää transponoida hänen tekemänsä tähän päivään. Arvaa mitä hän tekisi, jos hän asuisi täällä nyt, jos Mademoiselle olisi minun paikallani."
Ystävät kutsuvat Karla Kaiseriksi (saksaksi Caesar) hänen hämmästyttävän kyvystään tehdä useita asioita kerralla. Hän piilottaa ikänsä ja on huolissaan siitä, että elämä ei riitä kaikkien luovien ideoidensa toteuttamiseen. Lagerfeld rakastaa kirjoja (hän loi jopa Paper Passion -tuoksun, jossa tuoksuu juuri painetun kirjan), piirtää kuvituksia teoksiin, ei voi kuvitella elämää ilman valokuvausta, ompelee pukuja elokuviin ja teatteriin, valmistaa hajuvesiä, pyörittää omaa tuotemerkkiään, luo hotellisuunnittelua , tekee lyhytelokuvia ja järjestää näyttelyitä, tuottaa naisten kokoelmia.
Elsa Schiaparelli
Kuuluisa italialainen 1900-luvun ensimmäisen puoliskon suunnittelija, jota pidetään muotimaailman surrealistina, Chanelin, ready-to-wear-tyylin luojan, pääkilpailijana. Elsa syntyi aristokraattiseen perheeseen, lapsuudesta lähtien hän opiskeli maalausta, taidehistoriaa ja rakasti teatteria. Oppaana Pariisissa työskennellessään Elsa havaitsi, kuinka varakkaiden amerikkalaisten vaimot olivat vähiten kiinnostuneita arkkitehtuurista ja eniten muotiliikkeistä. Oletettavasti hän keksi silloin idean järkyttää yleisöä epätavallisilla vaatteilla.
Tavattuaan siirtolaisen Armeniasta, neulottu villapaita jonka työstä Elsa piti niin paljon, hän suostutteli hänet luomaan epätavallisia vaatemalleja yhdessä. Heidän työnsä hedelmä oli hyvin epätavallinen musta villamekko, jossa oli perhosen muotoinen rusetti. Työnsä ansiosta he herättivät huomiota ja saivat suuren tilauksen urheiluvaateliike Straussilta. Juuri tämä tilaus toi mainetta Schiaparellille ja neuletehtaan armenialaisdiasporalle. Elsa perusti oman muotitalon. Kuten hän alun perin tarkoitti, hän järkytti yleisöä kokoelmillaan. Ne ilmensivät hänen villeimmät fantasioitaan ja unelmiaan ilmaisten jotain irrationaalista ja käsittämätöntä. Jokainen esine oli ainutlaatuinen. Monet luotiin yhtenä kappaleena. Sydämet, tähtikuviot, halaavat kädet, käärmeet, jättiläiskärpäset, epätavalliset kuviot, kirjonta ja hienot asusteet - kaikki tämä herätti huomiota ja järkytti.
Se oli Elsa, joka keksi ensimmäisenä "boutique"-konseptin (myymälä, joka myy pieniä sarjoja merkkivaatteita). Monet julkkikset tekivät yhteistyötä Elsan kanssa ja ostivat mielellään hänen vaatteensa. Schiaparellilla oli sopimus Hollywoodin kanssa. Hän oli ystävä Salvador Dalin kanssa (hän oli se, joka antoi hänelle idean hummeria ja persiljaa sisältävästä mekosta ja puhelinlaukusta). Dalin vaikutuksen alaisena Elsa loi epätavallisimmat esineensä: kengän tai mustesäiliön muotoisen hatun, hanskat taskuilla tulitikkuja varten. Pukukorut olivat kummallisimpien ideoiden ruumiillistuma; materiaaleina käytettiin tikkuja, lääkkeitä, pyyhekumia, höyheniä, lyijykyniä ja kuivattuja kovakuoriaisia.
Elsa kutsui usein muotitaloaan hulluksi. Schiaparellin mallistojen suosio oli valtava, kaikki halusivat saada näitä outoja vaatteita, jopa Windsorin herttuatar itse. Mutta kun hänen täytyi lähteä Yhdysvaltoihin toisen maailmansodan puhkeamisen vuoksi, hän oli ikään kuin unohtanut hänet. Palattuaan Pariisiin vuonna 1944 hänen tyylillään ei ollut enää kysyntää. Chanel hallitsi muotimaailmaa ja Elsa päätti jättää muotimaailman.
Molemmat lahjakkaat naiset olivat muodin uudistajia, mutta hyvin erilaisia. Chanel luotiin klassikoiden puitteissa keskittymättä kirkkauteen ja tarttumiseen. Elsa oli ylimielinen, rakasti järkyttää ja provosoida. Molempien panos muotiin on epäilemättä korvaamaton, vaikka Schiaparelli-brändiä ei ole ollut olemassa pitkään aikaan. Elsan ideat ja löydöt näkyvät modernilla tavalla, ikään kuin hän olisi aikaansa edellä. Epätavallinen väriyhdistelmiä, fuksiaväri (järkyttävän vaaleanpunainen - tämä on myös Schiaparellin idea!), naisen vartalon muotoiset pullot, turkiskengät, nilkkurit, epätavalliset laukut - kaikki nämä ovat lahjakkaan Elsan ideoita, joilla oli valtava vaikutus muodin ja tyylin maailmaan.
Christian Dior
Yksi kuuluisimmista ranskalaisista muotisuunnittelijoista, jolle olemme velkaa ultranaiselliset uuden lookin mekot. Hänellä oli taiteellista lahjakkuutta, ja nuoruudessaan hän haaveili tulla suureksi taiteilijaksi. Yksityisen taidegalleriansa mentyä konkurssiin hän koki vaikeita aikoja, köyhyyttä ja työttömyyttä, mutta kohtalo näytti valmistavan hänelle toisenlaista polkua. Hän alkoi suunnitella teatteripukuja ja piirtää luonnoksia ranskalaisille muotilehdille. Ja näistä luonnoksista tuli uskomattoman suosittuja, hän alkoi tehdä yhteistyötä Figaro-sanomalehden muotiosaston kanssa ja hänet huomattiin. Päätin erikoistua vaatemalleihin, vaikka hattumallien luonnokset olivatkin paljon suositumpia. Kuuluisa muotisuunnittelija Piguet huomasi Diorin, mutta sodan vuoksi Diorin ura ei alkanut silloin.
Palattuaan armeijasta Christian aloitti työskentelyn kuuluisassa muotitalossa Lucien Lelongissa, jossa hän oppi paljon. Vuonna 1946 Diorin muotitalo avattiin Pariisissa tekstiilimagnaatin rahoituksen ansiosta. 42-vuotiaana hänestä tuli kuuluisa; hänen ensimmäistä kokoelmaansa, jota hän itse kutsui nimellä "Crown Line", pidettiin vallankumouksellisena ja se oli valtava menestys. Kuvittele vain sodan jälkeinen aika, jolloin naiset kaipasivat kauneutta ja hienostuneisuutta, painokkaasti naisellisia ja ylellisiä asuja. Dior, uskomattoman herkkä ja lahjakas, tunsi yhteiskunnan tunnelman, sen toiveet ja unelmat. Pariisilaiset naiset olivat niin kyllästyneitä maskuliinisiin takkeihin ja lyhyisiin hameisiin, että he tervehtivät Diorin mallistoa ilolla. Naiselliset siluetit, ylelliset ja kirkkaat kankaat, kiristetty vyötärö, nilkkapituiset hameet (joko täys- tai suorat), pienet pyöreät olkapäät - kaikki tässä mallistossa oli perinteisen naisellisuuden ja viehätysvoiman ruumiillistuma.
Mutta kaikki ei ollut niin ruusuista. Feministit kritisoivat kokoelmaa sanoen, että paluu krinoliinien ja korsettien pariin osoitti työssäkäyvien naisten sorron. Monet uskoivat, että sodan jälkeen ylellisyys ja kirkkaus olivat sopimattomia ja jumalanpilkkaa. Kritiikistä huolimatta uusi ilme kuitenkin valloitti yleisön. Diorin suosio oli hämmästyttävä; hänen nimensä yhdistettiin ylellisyyteen ja hyvään makuun. Jokaista hänen kokoelmaansa odotettiin henkeä pidätellen, ja jokainen oli menestys.
Vasta vuonna 1954 Diorin uralle tuli hieman vaarallinen hetki, kun Chanel palasi muotiareenalle, joka ei kestänyt "50-luvun kauhuja", kun hän puhui Diorin malleista. Mutta Dior selvisi tilanteesta erittäin älykkäästi julkaisemalla uuden malliston, kevyenä ja rentona. Erilainen kuin ennen, mutta silti yhtä naisellinen. Siluetit olivat luonnollisempia, linjat pehmennetty. Diorin henkilökohtainen avustaja sanoi kerran suuren couturierin kuoleman jälkeen, että "jos Dior olisi elänyt, muoti ei olisi niin valitettavassa tilassa kuin nyt."
Yves Saint Laurent
Yksi 1900-luvun johtavista muotisuunnittelijoista, jonka Christian Dior valitsi seuraajakseen. Lapsuudesta lähtien hän piirsi ja rakasti teatteria, teki kotinukkeesityksiä, liimasi pukuja ja maalasi maisemia. Laurent työskenteli Diorin assistenttina ja kiehtoi hänen nerouttaan, ja Dior puolestaan tunnisti heti nuoren miehen tulevaksi mestariksi.
Laurentista tulee 21-vuotiaana yhden kuuluisimmista muotitaloista Diorin äkillisen kuoleman jälkeen ja hän kirjaimellisesti pelastaa brändin taloudelliselta tuholta. Hän esitteli ensimmäisen naisten mallistonsa, pehmeämmän ja kevyemmän version uudesta lookista a-linjaisella siluetilla. Laurent esitteli ensimmäisenä ranskalaisen muodin Neuvostoliitolle (1959) lentämällä tänne 12 mallin kanssa.
Näytti siltä, että edessä oli valoisia tulevaisuudennäkymiä seuraajana, joka täytti edesmenneen Diorin odotukset. Mutta se ei ollut ilman kateutta ja ongelmia. Dior-muotitalon omistaja (Marcel Boussac) huhujen mukaan vaati Saint Laurentin lähettämistä asepalvelukseen Afrikkaan, mikä halusi päästä eroon suunnittelijasta. Siellä hän saa tietää, että hänet on erotettu Dior-muotitalosta.
Vuonna 1961 ilmestyi Yves Saint Laurent -brändi, jonka ensimmäinen kokoelma oli suuri menestys. Itämaisia aiheita, kirkkaita värejä, inspiraatiota Afrikan maista. Saint Laurent valmistaa myös hajuvesiä, työskentelee teatterisuunnittelijana sekä luo lavasteita ja pukuja.
Myös Laurentin myöhempien mallistojen ideat saivat suurta tunnustusta ja niistä tuli eräänlainen muodin klassikko: naisten smokit (myöhemmin niistä tuli merkin tunnusomaisuus), housupuvut, korkeat saappaat, korkeapääntiiset neulepuserot, mustat nahkatakit, safari-tyyli mekot, etniset aiheet. Laurentista tulee ensimmäinen suunnittelija, joka lanseeraa täysimittaisen ready-to-wear -malliston, sekä ensimmäinen suunnittelija, jolla on hänen elinaikanaan omistettu näyttely Metropolitan Museum of Artissa.
Giorgio Armani
Italialaista muotisuunnittelijaa kutsutaan 1900-luvun muodin pioneeriksi, räätälöinnin mestariksi, laadun kannattajaksi ja suureksi esteetiksi. Lapsuudesta lähtien Giorgio rakasti taidetta ja teatteria, hän itse piirsi ja ompeli asuja nukeille. Hänellä oli unelma näyttelijän urasta, mutta hänen vanhempansa halusivat tulla lääkäriksi. Kahden vuoden opiskelun jälkeen Giorgio keskeytti yliopiston. Hän löysi itsensä muodin maailmasta. Armani loi oman brändinsä vuonna 1974, ja sitä ennen hän työskenteli ikkunasuunnittelijana suuressa ketjun tavaratalossa sekä loi myös miesten vaatteita Nino Cerrutille.
Armanin ammattitaito kangastyöskentelyssä johti siihen, että hänen ansiostaan lähestymistapa miesten vaatteiden räätälöintiin muuttui täysin. Ilmestyi keveys ja sileys, jotka yksinkertaisuuden ja ytimeyden lisäksi tarjoavat hänen tuotteilleen erityisen tyylikkyyden ja mukavuuden. Miesten malliston huikean menestyksen jälkeen Armani alkoi esitellä naisten mallistoja kiinnittäen huomiota erityisesti työssäkäyviin naisiin. Hänen kokoelmissaan perinteiset näkymät elävät harmonisesti moderneimpien trendien rinnalla. Hän modernisoi klassikot suurella armolla ja maulla. Ylelliset materiaalit, kokeilut kankaiden yhdistelmillä, toimivuus ja monipuolisuus, rento eleganssi ovat Armanin mallistojen tunnusmerkkejä.
Ralph Lauren
Kuuluisa amerikkalainen suunnittelija, jota kutsutaan valmiiden vaatteiden kuninkaaksi, "löysi Amerikan Amerikassa". Hänen yrityksensä (Polo Ralph Lauren Corporation) valmistaa asusteita, vaatteita, alusvaatteita, tekstiilejä, huonekaluja, tapetteja, hajuvesiä ja astioita. Lauren on valittu Vuoden suunnittelijaksi kolme kertaa, ja Yhdysvaltain muotoiluneuvosto on myös nimennyt hänet muotilegendaksi. Monille ihmisille Ralph Lauren on esimerkki siitä, kuinka matalasta yhteiskuntaluokasta kuuluva henkilö voi saavuttaa suuria korkeuksia unelmalla ja lahjakkuudella. Kotoisin Valko-Venäjältä (hänen vanhempansa tapasivat ja menivät naimisiin Yhdysvalloissa), köyhästä suuri perhe, Ralph asetti tavoitteensa menestyä nuoresta iästä lähtien. Häntä hämmästytti luokkatoverinsa vaatekaappi, joka kuului vain hänelle ja jossa vaatteet olivat niin siististi aseteltuja. Ralphin asunnossa oli yksi vaatekaappi kaikille. Siitä lähtien tuleva suunnittelija päätti työskennellä ja säästää rahaa unelmaansa.
On mielenkiintoista, että Laurenilla ei ole muotisuunnittelun tutkintoa, mutta samalla hän on yksi maailman parhaista suunnittelijoista. Hän ei ompele vaatteita itse, vaan on inspiroija, suunnittelija ja miettii jokaisen malliston pienintä yksityiskohtaa myöten. Suunnittelija itse sanoo näin: "En koskaan käynyt muotikoulua - olin nuori kaveri, jolla oli oma tyylinsä. En voinut kuvitella, että poolosta tulisi mitä se on. Seurasin vain vaistojani."
Aluksi Ralph työskenteli myyjänä (myy vaatteita, käsineitä ja solmioita), sitten hänestä tuli solmio suunnittelija, joka loi pohjimmiltaan uuden mallin (hän sai inspiraationsa romaanista ”The Great Gatsby”): leveän silkkisolmion (kerrallaan). kun ohuet solmiot olivat muodissa). Sijoittajan ansiosta Lauren ja hänen veljensä avasivat myymälän ja oman tuotemerkin Polo Fashion. Ihmiset halusivat laadukkaita ja tyylikkäitä tavaroita ja asusteita, brändin suosio kasvoi koko ajan. Lauren tuotti kokoelmia valmiita vaatteita (ensin miehille ja sitten naisille) ja asusteita. Hän oli ainoa, joka alkoi tuottaa urheilupaitoja 24 sävyssä.
Laurenin mallistoissa yhdistyvät tyylikkyys, hienostuneisuus ja samalla helppous, yksinkertaisuus ja kirkkaus. ”Vaatteeni ovat näkemys siitä, mihin uskon. Joku sanoi minulle kerran, että olen kirjailija. Se on totta – kirjoitan vaatteideni kautta. Se ilmentää tarinaa, ei vain vaatteita, Lauren sanoi. Ralphin vaimo inspiroi häntä luomaan naisten vaatekokoelmia: ”Vaimollani on hyvä maku ja oma tyyli. Kun hän käytti miesten liikkeistä ostettuja paitoja, villapaitoja ja takkeja, ihmiset kysyivät aina, mistä hän niitä sai. Yhdistin hänen ulkonäkönsä nuoreen Katharine Hepburniin - kapinalliseen tyttöön hevosen selässä, jonka hiukset lentävät tuulessa. Suunnittelin hänelle paitoja." Lauren toi länsimaiset vaatteet muotiin. Ja poolopaidat eivät koskaan näytä menevän pois muodista.
Poika Ralphin unelmat ovat toteutuneet: hän on yksi maailman rikkaimmista ihmisistä, hänellä on vahva perhe, kolme lasta, hän omistaa maatilan ja on yksi maailman suurimmista vanhojen autojen keräilijöistä.
Roberto Cavalli
Kuuluisa italialainen suunnittelija kutsuu itseään "muotitaiteilijaksi" ja on kuuluisa eksoottisista ja upeista vaatteiden ja asusteiden kokoelmistaan. Hänen muotitalonsa noudattaa naiseuden, tyylikkään ja kirkkaan luonteen filosofiaa. Suunnittelija itse sanoi haastattelussa, että hänen muotistaan "tuli menestyvä ja merkityksellinen, koska muut suunnittelijat jatkoivat yksitoikkoisten asioiden tuottamista... Suunnittelijat yrittivät pitkään pukea naiset tasa-arvoisesti miesten kanssa. Muutin tämän trendin. Yritän korostaa vaatteillani sitä naisellista, seksikästä puolta, joka on läsnä jokaisessa kauniin sukupuolen edustajassa.
Hänen isoisänsä, kuuluisa taiteilija Giuseppe Rossi, ja hänen äitinsä, joka oli ompelija ja suunnittelija, vaikuttivat suuresti Cavallin lahjakkuuden kehittymiseen. Lapsena Cavalli auttoi äitiään vaatteiden ompelemisessa, että hän halusi opiskella muotoilua ja muotia. Hän oli yksi Firenzen kuvataideakatemian parhaista opiskelijoista, joka opiskeli tekstiilien painatustekniikkaa. Jo silloin hän loi sarjan kukkaprinttejä, jotka herättivät Italian suurten tehtaiden huomion. Cavalli rakasti aina kokeilemista, vielä Akatemiassa opiskellessaan hän alkoi keksiä erilaisia tapoja värjätä nahkaa ja kangasta, hän oli silloin vasta 20-vuotias.
Ja niin nämä kokeet johtivat siihen, että 70-luvun alussa Cavalli itse keksi ja patentoi nahkapainojärjestelmän, joka mahdollisti sen värjäyksen kuudella eri värillä. Tästä vallankumouksellisesta keksinnöstä tuli heti suosittu useiden muotitalojen keskuudessa. Stretch denim -farkut ovat toinen Cavallin hitti, joka tarjoaa talolle vaurautta ja menestystä.
Roberto Cavallin kirkkaat ja ylelliset vaatteet ovat suuressa kysynnässä muotivaatteiden keskuudessa kaikkialla maailmassa, ja niitä käyttävät planeetan loistokkaimmat julkkikset. Cavalli uskoo, että naisella tulee olla luonnetta ja vahva persoonallisuus. Yhdessä haastattelussaan hän sanoi: "Kauneus tulee sisältä ja heijastaa jokaisen yksilöllisyyttä... Kauneus on käyntikortti, joka auttaa ensimmäisessä tapaamisessa, mutta on täysin hyödytön toisella."
Valentino Garavani
Muotitalon Valentinon perustaja, kuuluisa italialainen muotisuunnittelija, rakasti piirtämistä lapsuudesta lähtien, nuoruudessaan hän rakasti taidetta ja oli kiinnostunut muodista. Hän oli oppipoika, opiskeli School of Fine Artsissa Pariisissa ja School of the Chamber of Haute Couturessa. Hän työskenteli useissa muotitaloissa ja avasi sitten oman ateljeen. Hänen työnsä erottuivat hienostuneisuudesta, erinomaisesta leikkauksesta, kalliista kankaista, käsintehdyistä koristeista ja hienostuneisuudesta. Vuonna 1960 Valentino-brändi ilmestyi.
Tapaamisen arkkitehti Giamettin, muotitalon tulevan pääjohtajan, ansiosta Valentino saa mahdollisuuden harjoittaa vain luovuutta ilman, että hän sukeltaa liiketoiminnan monimutkaisuuteen. Hän itse sanoi: "Tiedän vain mekkoja, vastaanottaa vieraita ja sisustaa taloa, mutta en ymmärrä liiketoiminnasta mitään." Yhdessä 60-luvun kokoelmissa oli punaisia asuja, joista tuli myöhemmin Valentinon muotitalon tunnusmerkki. Muotisuunnittelija sanoo: ”Punainen on paras väri. Se sopii jokaiselle naiselle, täytyy vain muistaa, että tätä väriä on yli 30 eri sävyä."
Monien vuosien ajan suunnittelija on pukenut julkkisjulkkiksia; monet heistä halusivat ostaa häneltä hienoja hääpukuja. Hänen asiakkaidensa joukossa olivat sellaisia legendaarisia henkilöitä kuin Jacqueline Kennedy, Audrey Hepburn, Sophia Loren, Elizabeth Taylor. Oscar-gaalassa monet näyttelijät loistivat Valentinon asuissa. Vuonna 2007 kuuluisa muotisuunnittelija ilmoitti jäävänsä eläkkeelle muotimaailmasta, ja vuonna 2008 Pariisin muotiviikolla pidettiin jäähyväisesitys, jossa kaikki mallit kävelivät catwalkilla punaisissa mekoissa ja yleisö suosionosoitti.