Casas de moda en el mundo. Japón y Francia

dior Christian Dior durante mucho tiempo no pudo encontrar su propósito en la vida.

Estudió en la Academia Diplomática de París, intentó dirigir su propia galería de arte en las casas de moda de Robert Piguet y Lucien Lelong. Finalmente, en 1946, Christian Dior abrió su propia casa de moda.

Había pasado menos de un año antes de que se hiciera famoso en todo el mundo: el 12 de febrero de 1947, la colección “new look” de Dior produjo una auténtica revolución cultural.

Es interesante que los historiadores de la moda consideren a Dior no tanto un diseñador talentoso como un buen estilista y un empresario competente que adivinó qué ofrecer al público y cómo venderlo de manera competente. Así, la silueta de "reloj de arena" con falda amplia y cintura de avispa, que formó la base del estilo "new look", no fue inventada por Dior en absoluto: este estilo se conocía mucho antes. Pero Dior propuso estas proporciones clásicas “en el momento y en el lugar adecuados”: a finales de los años 40, las mujeres cansadas del ascetismo militar querían volver a sentirse frágiles y elegantes.

Después de la muerte de Dior en 1957, la casa estuvo dirigida por su joven asistente Yves Saint Laurent. Hoy, el director creativo de la Casa es John Galiano.

GIVENCHY

¿Givenchy? Hubert de Givenchy es considerado un aristócrata del mundo de la moda no tanto por su origen, sino por el estilo elegante al que fue fiel a lo largo de su carrera.

Se decía que este estilo era demasiado sofisticado y se comparaba al diseñador con un “principito” que crea sus propios mundos.

Sin embargo, Givenchy, en general, no creó ningún estilo.
Su principal invento es la imagen cinematográfica de Audrey Hepburn, a quien conoció en 1953. Hepburn se estaba preparando entonces para protagonizar la película Sabrina. Los vestidos creados para “Sabrina” le valieron a Hubert de Givenchy su primer Oscar por vestuario y convirtieron a Audrey en un “icono de la moda”.

Desde entonces, se ha convertido en la musa permanente del diseñador. Así, en 1957, Givenchy dedicó su primer perfume a Audrey: L'linterdit: en el futuro, la Casa Givenchy se convertiría en un actor activo en el mercado de los perfumes.

En 1988, Hubert de Givenchy vendió su casa a LVMH, pero mantuvo el puesto de director de arte.

En 1996, el “principito” abandonó para siempre el mundo de la moda. Hoy en día, el británico Oswald Boateng continúa las tradiciones de la casa.

Yves Saint Laurent

Yves Saint Laurent.

Vástago de una familia aristocrática, Yves Saint Laurent le debe mucho a su madre Lucienne. Fue ella quien notó en el niño enfermizo una inclinación por la profesión de diseñador y la cultivó de todas las formas posibles.

A la edad de 19 años, Yves Saint Laurent se presentó a un concurso para jóvenes diseñadores y se convirtió en su ganador, junto con el joven Karl Lagerfeld. Después de esta victoria, se le abrieron muchas puertas: en particular, el propio Christian Dior le ofreció el puesto de asistente.

Yves Saint Laurent estuvo a la altura de las expectativas de Dior, pero su misión en la moda era completamente diferente: si la moda de Dior era madura y elegante, Yves Saint Laurent siempre fue un rebelde, un innovador que puso en la moda algo que antes no existía. Fue el primero en ofrecer a las damas esmóquines, trajes de pantalón, vestidos transparentes y estilo safari. Posó desnudo para anunciar su perfume masculino (1971) y le dio al perfume femenino el provocativo nombre Opium (1977).

Siendo un creador 100%, Laurent difícilmente habría podido crear su Casa sin el apoyo de un talentoso director, Pierre Berger. Su colaboración comenzó en 1961 y continuó hasta la muerte del gran modisto: Yves Saint Laurent falleció el 1 de junio de 2008.

LANVIN

Lanvin.
Al inicio de su carrera profesional, Jeanne Lanvin confeccionaba sombreros. A finales del siglo XIX, los sombreros eran el principal complemento femenino, por lo que el negocio en su taller de sombreros, inaugurado en 1890, iba bien.

Pronto Jeanne Lanvin pasó a la producción. ropa de mujer y en 1909 ya había adquirido su propia casa de moda, famosa vestidos de noche: romántico y ricamente decorado con bordados “al estilo del siglo XVIII” y extravagante, en estilo oriental. El tema oriental estaba en la cima de la moda en ese momento, y Jeanne Lanvin, que no solo tenía el talento de un diseñador, sino también el talento de un empresario, nunca perdió de vista las tendencias clave.

Así, en los años 30, cuando los pantalones anchos acababan de aparecer en la moda femenina, la Casa Lanvin produjo los famosos “pijamas” de noche para salir. Y después de la Segunda Guerra Mundial, pasó al estilo “new look” propuesto por Christian Dior.

Moda, entre otras cosas, le debe a Jeanne Lanvin un descubrimiento sumamente útil: dividió la ropa de mujer en “adulta” y “infantil”. Madame Lanvin fue la primera diseñadora en crear una colección infantil completa, que no se parece a la ropa para mujeres adultas. La primera persona que se lo probó fue la hija de Jeanne Lanvin, Marie Blanche. Heredó la Casa Lanvin tras la muerte de su madre en 1946. Actualmente, el diseñador principal de la Casa es Alber Elbaz.

chanel

Chanel.
Gabrielle Bonheur Chanel fue una gran inventora toda su vida: no sólo ideó el vestidito negro (1926), el primer perfume sintetizado que no replicaba el olor de ninguna planta natural (Chanel nº 5, 1921), acolchado bolsos con cadena y trajes de tweed suelto (1954).

También "trabajó" a fondo en su biografía: añadió algo, ocultó algo y, como una verdadera mujer, retrasó diez años la fecha de su nacimiento.

Comenzó su carrera en una sombrerería de señora. Y su primera casa de moda "en toda regla" abrió en la ciudad turística de Deauville, donde los "ricos y famosos" pasaban sus vacaciones.

En 1919 ya podía permitirse una boutique en París: abrió en la rue Cambon (donde permanece hasta el día de hoy).

Como diseñadora, Coco Chanel nunca tuvo la cabeza en las nubes. Al contrario, era demasiado “de este mundo” y sus ideas eran ante todo prácticas. Su principal talento era la capacidad de "repensar" cosas familiares y encontrarles nuevos usos. Así, por iniciativa suya, un suéter de hombre pasó a formar parte del guardarropa de las mujeres, las joyas baratas y un vestido negro "huérfano" se convirtieron en clásicos de la noche, y el tweed suelto se convirtió en un símbolo de elegancia.

Gabrielle Chanel falleció el 10 de enero de 1971. Es de destacar que en su armario sólo se encontraron tres trajes: una visión práctica de las cosas extendidas a su propio guardarropa.

Primero modisto en el sentido moderno estaba Charles Frederick Wars (Worth), que trabajó principalmente en Francia, pero tenía raíces inglesas. No se consideraba un sastre, sino un artista y ponía su sello personal en las obras que realizaba. ropa. Él decidió cómo debería verse el atuendo, no el cliente para quien se hizo la ropa. Esto inmediatamente dio al papel del modisto un estatus artístico y creativo. Al mismo tiempo surgió la cuestión de la propiedad intelectual. Worth propuso la creación de una asociación de sastres parisinos, que en 1868 condujo a la formación de la Chambre Syndicale de la Couture Francaise. La tarea de esta organización era proteger las creaciones de sus miembros de la copia indiscriminada, así como coordinar las actividades de las casas de alta costura. Muchas Casas han sido miembros de este grupo a lo largo de su historia, y varias, incluidas Jean Patou Y Lucien Le Long, fueron presidentes de esta asociación después de Worth. La organización ahora forma parte de la Fédération Francaise de la Couture, du Pret-a-porter des Couturiers et des Createurs de Mode. Hoy solo 12 casas de moda tienen derecho a ser llamados “Denominación de Alta Costura”.

Balmain

Casa alta costura Balmain fue fundada en 1945 Pedro Balmain. Después de recibir su educación, se convirtió en diseñador de moda y trabajó en una casa tan famosa como Christian Dior. A principios de 1953, cuando las damas europeas todavía preferían ropa hecha a medida, Balmain creó una colección prêt-à-porter para el prometedor mercado estadounidense. El alcance de sus actividades iba más allá del mercado. ropa de lujo, comenzó a crear ropa para teatro y cine, así como uniformes para equipos de vuelo. Tras la muerte de Pierre Balmain en 1982, su asistente Eric Mortensen, que trabajó con el modisto durante muchos años, asumió las responsabilidades de dirigir la Casa. Diez años más tarde su sucesor fue Óscar de la Renta.

chanel

Historia casa de moda chanel comenzó en 1909 cuando Gabrielle Chanel, conocida como Coco, abrió su tienda en la casa de una amiga. En 1910 trasladó su negocio al 21 de la calle Cambon y nueve años más tarde se trasladó al número 31 de la misma calle, a medida que su empresa se expandía gracias al gran éxito. Esta joven independiente y segura de sí misma rápidamente se hizo un nombre con su estilo poco convencional y moda moderna. Su marcha triunfante se ralentizó sólo a causa de la crisis económica mundial de los años 30. En 1939 cerró su salón de alta costura y hasta el final de la guerra se concentró en su boutique y en la promoción de sus perfumes. En 1954 regresó a su famoso salón (situado junto al Hotel Ritz en la Place Vendôme), donde lanzó una nueva colección de alta costura que tuvo mucho éxito, primero en Estados Unidos y luego en Europa.

Christian Dior

Christian Dior Perteneció a una generación de aficionados talentosos, mientras se preparaba para una carrera como diplomático. Debutó con su modelos de ropa antes de comenzar a trabajar como diseñador en 1938. En 1945, Christian Dior tuvo su oportunidad cuando el fabricante textil Marcel Boussac Nombró a una recién llegada diseñadora de moda de la nueva casa de alta costura de la Avenue Montaigne. También contribuyó a la prestigiosa reputación de Christian Dior como uno de los diseñadores de moda más influyentes de los años de la posguerra. Tras la temprana muerte del diseñador de moda en 1957, la casa estuvo dirigida durante un breve tiempo por su talentoso asistente. Yves Saint Laurent, que fue reemplazado en 1961 por Marcos Bohan. En 1989, para horror de muchos tradicionalistas, el cetro del poder de una de las casas de alta costura francesas más famosas pasó a manos de un italiano. Gianfranco Ferré.

cristian lacroix

cristian lacroix Abrió su casa de alta costura en 1987 en 73 rue du Fabourg Saint-Honoré, y ahora esta es la dirección de una de las prestigiosas casas de alta costura. Tras estudiar arte e historia, Christian Lacroix dio sus primeros pasos como diseñador trabajando para Hermès. Luego, de 1981 a 1987 trabajó como director artístico de la Maison de alta costura Patou. A Lacroix le encantan los colores intensos, los estampados vibrantes y las telas lujosas, que reflejan su amor por el sur de Francia y España. Aunque sus creaciones se caracterizan por una audaz mezcla estilística utilizando colores y estampados poco convencionales que no terminan de encajar con la imagen tradicional de la alta costura, Christian Lacroix es considerado uno de los mejores modistos parisinos. La razón de esto fue que sus extravagantes creaciones lograron interesar a los jóvenes y despertar el interés por el alto arte francés en la indumentaria. Su proyecto de prêt-à-porter (iniciado en 1988) también tuvo mucho éxito, como lo demuestra la reacción positiva de los expertos y del público. Un año después, lanzó una línea de accesorios y en 1994 presentó una colección. ropa de deporte y en 1995 – . Christian Lacroix también crea vestuario para ópera y ballet.

Emanuel Ungaro

Siendo hijo de un sastre, Ungaro Aprendió la habilidad de su padre. Desarrolló sus habilidades como diseñador en Balenciaga y Courreges. Después de adquirir experiencia en la dirección de un pequeño estudio, en 1965, con la ayuda económica de la actriz Sonia Knapp, fundó su propia casa de alta costura en la Avenue Montaigne, 2. A diferencia de muchos de sus colegas, Ungaro no dibuja sus modelos con lápiz sobre papel, sino que inmediatamente los pone en práctica. La firma de Ungaro es su inusual combinación de colores y patrones, pero el público tardó varios años en apreciarla. Después de haber llevado a cabo una exitosa política de marketing, Ungaro vendió su empresa al grupo Ferragamo en 1996, pero continúa dirigiendo su casa de moda. Desde 1997, un diseñador le ayuda en la parte creativa del negocio. Robert Forrest.

Luis Feraud

Carrera Louis Édouard Feraud Como diseñador de moda fue muy inesperado, ya que inicialmente estudió panadero. Pero su notable talento estético y su infalible sentido de la moda lo llevaron a abrir su propia boutique en Cannes en 1945. Animado por el éxito en el sur de Francia, se trasladó a París en 1953 y abrió una boutique en el 88 de la rue du Fabourg Saint-Honoré, donde se instaló la marca. Luis Feraud. A mediados de los años 50, Feraud presentó su primera colección de alta costura, basada en elecciones atrevidas de tejidos y colores vivos. En cuanto al diseño, siempre trabaja con otros diseñadores, creando juntos el estilo típico de Louis Feraud: ropa sencilla de corte recto con toques folclóricos. En 1965, comenzó a producir ropa prêt-à-porter junto con sus colecciones de alta costura, que tuvieron mucho éxito en Estados Unidos y Japón.

Givenchy

Hubert de Givenchy Siempre he sido un caballero entre los modistos y como diseñador favorito. Audrey Hepburn También se hizo muy conocido fuera del mundo de la moda. Al comienzo de su carrera, creó diseños para Jacques Fath, Robert Piquet, Lucien Lelong, . En 1951 abrió su propio negocio de éxito y en 1956 se trasladó a grandes propiedades en la Avenue George V. Allí creó su propia “visión de modisto”, que atrajo a muchas mujeres jóvenes, aunque el minimalismo de las primeras colecciones de Givenchy también pudo haber reflejado su propósito limitado. Como sus diseños tenían una gran demanda entre la clientela de la alta costura, podía permitirse el lujo de excluir a la prensa de sus presentaciones. Esto continuó durante diez años, pero no disminuyó en modo alguno su popularidad; al contrario, sus productos se volvieron aún más apreciados entre el público. En 1968, Givenchy también fundó líneas de prêt-à-porter y perfumes, incluida la famosa L'Interdit. Se suponía que la fragancia se llamaría "Audrey Hepburn", pero ella lo prohibió, de ahí el nombre del perfume "Prohibido". Givenchy creó todas las colecciones de su casa hasta 1996, después de lo cual la dirección creativa fue transferida a Juan Galliano. Un año después fue reemplazado Alexander McQueen.

Hanae Mori

diseñador japonés Hanae Mori Fue una de las primeras diseñadoras asiáticas en establecerse en la escena de la moda parisina. Mori ha sido la reina indiscutible de la moda en Japón durante muchos años. Su debut en el mundo de la moda fue inesperado porque estudió literatura por primera vez en Tokio. En la década de 1950 comenzó a modelar. ropa para cine y cinco años después abrió una boutique de moda. Su amor por el mundo de la alta costura comenzó en 1960 tras conocer a Coco Chanel. Y pronto el sueño de Mori se hizo realidad con gran éxito: en 1965 presentó su primera colección. Sus creaciones pronto aparecieron en muchas boutiques de moda. En 1972, su nombre se hizo conocido fuera de los círculos de la alta costura cuando diseñó trajes de esquí para el equipo olímpico japonés. Nunca olvidó su sueño: tener su propio salón de modisto en París, y en 1977 abrió su propia casa de moda en el 17-19 de la Avenue Montaigne. El reconocimiento que recibió en Francia impulsó aún más su popularidad en Japón, donde ha creado un imperio de la moda que dirige desde su sede en París. Entre sus clientes se incluyen personas ricas y famosas de todo el mundo.

Jean Paul Gaultier

El famoso y controvertido diseñador de los años 80 comenzó su formación en 1970 y trabajó para varias casas famosas, entre ellas Cardin, Patou, Goma, Tarlazz, antes de presentar su colección en 1976. Sin embargo, el éxito no llegó de inmediato y gaultier estaba experimentando problemas financieros. Pudo solucionarlos con la ayuda de un fabricante de tejidos japonés y abrió su propia boutique. A partir de ese momento, las demostraciones de sus colecciones empezaron a despertar un mayor interés. Los desfiles de moda se convirtieron en acontecimientos sensacionales y casi convirtieron al excéntrico modisto en una estrella del pop. La inusual mezcla de streetwear, uniformes, diseños folk y vanguardistas trascendió todos los límites de las categorías de moda tradicionales. ¿Para quién es esta ropa, para hombre o para mujer? ¿Es esto o pantalones? Estas preguntas todavía le son completamente indiferentes a este diseñador de moda. Ni siquiera le interesan los ideales de belleza existentes. Por eso a veces pone en la pasarela a gente corriente, con figuras defectuosas y no modelos ligeros. Una de sus clientas famosas es Madonna, que a menudo luce sus diseños en el escenario, lo que hizo famoso a Gaultier en el mundo de la música pop internacional. Aunque sus creaciones no son ni clásicas ni femeninas, su casa de moda pertenece a los exclusivos círculos de la “Denominación Alta Costura”.

Jean-Louis Scherrer

Jean-Louis Scherrer es uno de los no especialistas de mayor éxito en el mundo de la moda porque primero se graduó en la escuela de ballet y luego se interesó por el diseño de moda. Primero diseñó vestuario teatral antes de ingresar en la Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture de París durante dos años en 1956. Luego adquirió experiencia práctica trabajando como asistente de Christian Dior, Yves Saint Laurent y Louis Feraud. En 1963, Scherrer encontró inversores que le ayudaron a abrir su propia boutique de moda en la Rue du Fabourg Saint-Honoré. En 1972 se mudó al número 51 – 52 de la Avenue Montaigne. La moda de Scherrer siempre ha sido lujosa y a menudo refleja influencias orientales o asiáticas. Pero las elegantes creaciones siempre han sido inconfundiblemente francesas, por lo que Scherrer es considerado un representante clásico de la alta costura. En 1992, invitó a Eric Montensen a asumir el cargo de director, antes de dejar de trabajar en la casa de moda que había creado muchos años antes.

torrente

Cuando el mundo de la moda se reúne dos veces al año en las pasarelas parisinas, Casa de alta costura Torrente, fundada en 1969, siempre está en el centro de atención, ya que regularmente abre desfiles con sus colecciones elegantes y de lujo. Pero Torrente es más que una marca popular entre los expertos y clientes de la moda, es también la última empresa familiar en el selecto círculo de la “Denominación Alta Costura” y, sobre todo, la única casa de moda dirigida por una mujer. Hoy en día, el mundo de la moda francesa está dominado por los hombres, aunque al principio esta prerrogativa pertenecía a diseñadoras como Madame Gres, Jeanne Lanvin, Madeleine Vionnet, Augusta Bernard, Callot Soeurs, Louise Boulanger, Elsa Schiaparelli y Coco Chanel. Hoy en día, Rose Torrente-Mette, que trabajó como asistente de Ted Lapidus hasta que fundó su casa de moda en 1964, sigue los pasos de estas reinas de la moda. También confecciona prendas prêt-à-porter. Una vez que se estableció de forma independiente, la diseñadora se centró inicialmente en vestidos de cóctel y de noche, pero luego comenzó a incluir ropa de día en sus colecciones.

Yves Saint Laurent

La alta costura podría haber dejado de existir en los años 60 si Yves Saint Laurent no le dio nueva vitalidad. El público conoció por primera vez el talento del joven diseñador cuando su cóctel ganó el primer premio en el Secretariado Internacional de la Lana. Un año después, Yves, de 18 años, comenzó a trabajar como asistente de Christian Dior y se convirtió en su sucesor tras la muerte del gran diseñador. Presentó su primera colección en 1958 con la línea denominada “trapezoide”. A pesar de un comienzo prometedor, la colaboración con la Casa Dior terminó en 1960 después de que Yves Saint Laurent presentara una colección demasiado vanguardista. Desde entonces, el artista ha creado colecciones sólo bajo su propio nombre y desde el principio tuvo éxito. En los años 60 y 70 siempre emocionó y sorprendió al público, al mismo tiempo que ganaba cada vez más adeptos en el mundo de la alta costura. En los años 80 y 90, este antiguo diseñador rebelde se convirtió en un artista creativo respetado, cuyo talento fue confirmado por numerosas exposiciones. Finalmente dejó el negocio en 2002.

Basado en materiales: Piras K., Rotzel B. “Lady: guía de moda y estilo“

El año que viene, la legendaria casa de moda francesa celebrará su 130 aniversario, pero bajo los auspicios de la sociedad de inversión china China Fosun International, que compró una participación en la marca. El motivo de la subasta forzada es la disminución de los beneficios después de que Alber Elbaz dejara el cargo de director creativo de la marca en 2015.

Desde su fundación, la casa de moda Lanvin ha apostado por el papel de la personalidad en el desarrollo de la marca.

Mademoiselle Jeanne Lanvin comenzó a coser en 1885 como aprendiz en una gran fábrica. Habiendo mejorado sus habilidades, comenzó a seguir una carrera en la industria de la moda. Su primera boutique se fundó en 1889 en París. En 1893, adquirió el local, que se convirtió en las famosas coordenadas de la boutique insignia de Mademoiselle: la casa 22 de la rue du Faubourg-Saint-Honoré.

Ocho años más tarde, Jeanne dio a luz a una hija, Marguerite Marie Blanche, que se convirtió en la principal fuente de inspiración de la joven madre. La marca comenzó a producir ropa infantil elegante, incluidos vestidos para niñas que podían replicar exactamente el atuendo de su madre. Podemos decir que Zhanna se convirtió en la progenitora de las tendencias de Instagram en 2012, cuando era increíblemente popular fotografiar a padres con sus bebés con trajes idénticos. En 1901, el escritor Edmond Rostand pidió a Lanvin que le cosiera un traje formal para la ceremonia de admisión a la Academia Francesa.

Fue con esta amistosa petición que la marca comenzó a confeccionar Ropa de Hombre ordenar.

En 1907, Zhanna y su hija asistieron a un baile de disfraces, impresionando al público con trajes idénticos. El momento de tierno amor maternal e hija fue inmortalizado por un fotógrafo en un baile. Cuando, con el tiempo, la casa Lanvin creció, surgió la necesidad de un logotipo que pudiera reflejar la filosofía de la marca (entonces no existía tal palabra, pero había una filosofía). Luego, una versión gráfica de esta fotografía comenzó a decorar los carteles de sus boutiques parisinas.

Hablar de la época en la que Lanvin se convirtió en una marca de Alta Costura es recordar el año 1909. Fue entonces cuando Jeanne Lanvin abrió un departamento para señoritas y señoritas y se unió al Syndicale de la Couture, o Sindicato de la Alta Costura, organización que fue creada en París en 1868 por el francés de origen inglés Charles Frederick Worth. Casas de moda privilegiadas comenzaron a unirse en torno a su House of Worth.

Lanvin es comúnmente llamada la primera casa de moda de Francia y la marca francesa más antigua. Los mayores se encuentran entre los que se han mantenido a flote durante una increíble cantidad de años, inviernos y directores creativos cambiantes. Las casas de Lucien Lelong desaparecieron hace mucho tiempo, pero la casa que lleva el nombre de Jeanne Lanvin se ha mantenido bien durante todo este tiempo.

En realidad, se mantuvo gracias a los esfuerzos de Alber Elbaz, quien protegió el honor de la casa de moda durante 14 años. Durante este tiempo, lanzó muchas colecciones icónicas de ropa femenina y masculina, y también organizó una exposición en honor al aniversario de la marca, donde se exhibieron los primeros atuendos, bocetos de Jeanne Lanvin, numerosas fotografías de ella con su hija e imágenes de clientes influyentes de Mademoiselle. fueron presentados.

Elbaz ha convertido la marca en una de las más buscadas en el mundo de la alta costura con su visión única y sus diseños memorables.

La elegancia que elogiaba era adecuada no sólo para cócteles, sino también para eventos importantes en la vida de todo hombre, mujer y niño rico. Durante el apogeo del feminismo, su ropa era increíblemente popular, porque siempre se centró en un vestuario para una mujer fuerte e independiente de pies a cabeza. Las siluetas simples pero lujosas no se parecían a nada que la industria de la moda francesa tuviera para ofrecer.

Juana Lanvin, 1929

En la alfombra roja brillan un número suficiente de estrellas con trajes de Lanvin: ganadores del Oscar, y la marca es amada por la cantante Beyoncé, la actriz Blake Lively y, por supuesto, la amada. Este último se casó con el rapero Kanye West en una obra de arte de varias capas de esta casa de moda.

En la primavera de 2017, Buhra Jarrar se convirtió en directora creativa. Al principio de la vida de Buchra como diseñadora de la marca, el director ejecutivo Michel Wiban hizo una declaración: "Su estilo atemporal resuena con el estilo y los valores de nuestra empresa". Bueno, aparentemente las cosas no fueron tan color de rosa muy rápidamente. Su contrato terminó después de 16 meses y después de solo dos colecciones lanzadas.

El cambio frecuente de directores creativos de una marca es la prueba más segura de que no todo está bien ni con sus directores creativos ni financieros.

En 2016, Olivier Lapidou asumió el cargo. El portal Business of Fashion calificó su ropa para la casa de moda como “francesa”, lo que no puede ser un epíteto digno para ninguna marca de lujo. Es curioso: mientras los beneficios de la mencionada Michael Kors cayeron un 2,3%, los ingresos de Lanvin cayeron un 23%.

Aparentemente, ni siquiera la casa más antigua de Francia debería haber tomado prestados estilos únicos de otras, y el cruel sistema no ofrecía ningún descuento a los jubilados.

¿Cambiará algo después de la inversión? empresa china¿O la marca se verá obligada a cambiar nuevamente el rumbo del desarrollo con otro equipo creativo? Lo sabremos en la próxima Semana de la Moda.

10 de marzo de 2015, 17:55

El origen de la expresión “alta costura” en Rusia a menudo no se comprende, o mejor dicho, se confunde. De hecho, esta es la pronunciación del término francés "alta costura", traducido literalmente como "alta sastrería", "alta costura", y en absoluto el ruso "de Eliseev", "de Slava Zaitsev" o "de Versace". ! Ahora pasemos a la esencia de este concepto. La ropa de alta costura no es solo algo elegante, vertiginoso o hecho a mano: son, estrictamente hablando, modelos de esas pocas casas de moda que forman parte de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne.

Una historia similar a la del champán: como recordarán, sólo el vino de la región de Champaña que cumple con todas las normas del Instituto Nacional de Denominaciones de Origen (INAO) francés tiene derecho a llamarse y costar como el champán y bebidas similares. de California, Canadá y Rusia seguirán siendo para siempre sólo “vinos espumosos”. En general, el Sindicato de la Alta Costura es un sindicato puramente francés, por mucho tiempo cerrado a los extranjeros. Con influencia internacional global: después de todo, a lo largo de varios siglos, París se ha ganado su estatus de capital de la moda.

Las reglas bastante estrictas por las que las casas de moda y los talleres de la clase correspondiente pueden solicitar unirse al Sindicato están reguladas por la ley francesa, y la lista final de sus miembros la aprueba el Ministerio de Industria. Todo es serio y a nivel estatal. Al monopolizar la marca de “alta costura” y crear el Sindicato, Francia se ganó el derecho de poner su propia “marca de calidad” y, en consecuencia, sus precios. La historia de la alta costura (es decir, la “alta costura”) es la historia social de Europa. El primer modisto en el sentido moderno fue el inglés Charles Frederick Worth, quien se mudó especialmente a París para abrir allí su casa de moda.

Esto fue en 1858. ¿Por qué se le considera el primero? Porque fue el primero en dictar su visión de la moda a los clientes aristocráticos, ¡y ellos lo apreciaron! Después de él, otros diseñadores de moda empezaron a hacer lo mismo. Worth fue el primero en dividir las colecciones por temporada, el primero en coser una cinta con su nombre en un conjunto y el primero en introducir desfiles de ropa con modelos reales, abandonando la práctica entonces común de enviar muñecos de trapo a los clientes vestidos con la mini propuesta. -atuendo.

Sus clientes, entre ellos los jefes coronados de nueve cortes reales, actrices famosas y las personas más ricas de la época, eligieron modelos de la colección, que luego fueron cosidos con las telas propuestas según su figura y tamaño. En general, Worth se convirtió en un verdadero revolucionario en la sastrería; Fue el primero en ver a un artista en un sastre, y no simplemente a un artesano, y con orgullo lo llamó "modestista". Y, por cierto, ¡no tuvo ningún reparo en cobrar precios muy altos por sus vestidos de fiesta! En Francia y en toda Europa, la ropa ha seguido siendo durante mucho tiempo un signo distintivo de clase, rango y estatus en la jerarquía social. La ley prohibía a las clases bajas usar ropa hecha de un determinado tejido e incluso de un color particular.

¡La Revolución Francesa lo cambió todo! En esta época se emitió un decreto que permitía a todos los ciudadanos de la República vestir cualquier vestimenta que desearan. En este sentido, el negocio de la costura despegó con fuerza, y en 1868 los diseñadores de moda de más alto estatus que vestían a los círculos más altos de la sociedad se unieron en el Sindicato Profesional de Modistas para proteger sus derechos de autor del plagio por parte de sastres que vestían a burgueses comunes y corrientes. A finales del siglo XIX, para unirse a esta organización, las casas de moda debían coser conjuntos por encargo y únicamente a mano, lo que, según Charles Worth, garantizaba la singularidad del modelo y alta calidad(a diferencia de la producción mecánica). Y un poco más tarde, todos se vieron obligados a realizar desfiles de moda regulares para los clientes y demostrar nuevas colecciones de temporada dos veces al año, es decir, "promocionarse". Sólo un miembro del Sindicato tenía derecho a llevar el título de “modestista”. Los clientes que querían enfatizar su individualidad y su alta posición en la sociedad asistían a espectáculos y se vestían únicamente de esos maestros.

Así, en 1900, el “taller” de alta costura constaba de 20 casas de moda, en 1925 - 25, en 1937 - ya 29. Junto a las casas parisinas había talleres y casas de moda creadas por aristócratas emigrantes rusos: IrFe, Iteb, Tao, Paul Caret y otros Desde 1910, el Sindicato se transformó en la Cámara de Alta Costura, que comenzó a promover la moda francesa en el mercado internacional. Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, la Cámara organizó una exposición itinerante: Teatro de la Moda, en la que participaron 53 casas de moda. ¡Durante el próximo año, el número de Casas aumentará a 106! Esta época se llama los “años dorados” de la alta costura: en París se realizan 100 desfiles por temporada, más de 46 mil personas trabajan para la Alta Costura, 15 mil clientes utilizan los servicios de las Casas, en su mayoría representantes del “dinero viejo” de Europa y América, aristócratas. Damas tan famosas como la duquesa de Windsor o Gloria Guinness encargan colecciones enteras para su guardarropa.

Sonsoles Diez de Rivera y de Icaza, aristócrata española que vistió para Cristóbal Balenciaga: “Cuando mi madre, clienta habitual de Eisa (el taller español de Balenciaga) y simplemente amiga suya, se enteró de que el modisto cerraba todo y se jubilaba, experimentó Un verdadero shock, porque literalmente le encargué todo mi guardarropa durante décadas y simplemente no entendía qué hacer ahora. Su ropa, cosida para un cliente, era completamente diferente a la que confeccionaba para otro. Él los conocía muy bien”.

Vestido de novia realizado por Balenciaga para Sonsoles Diez de Rivera y de Icaza

La razón por la que Balenciaga y otros modistos se vieron obligados a entristecer tanto a sus clientes fue la llegada de los años 60 con su “revolución de los jóvenes”, la música juvenil y las subculturas juveniles. Eso es todo: ahora la tendencia la marcan los ídolos rebeldes y Londres se convierte en el centro de la moda para los jóvenes. La moda está perdiendo drásticamente su carácter elitista y se está convirtiendo en una industria democrática de masas.

Ha llegado el momento del prêt-à-porter: ¡la industria del prêt-à-porter! Un simple mortal tiene la oportunidad de comprar artículos de diseño en las tiendas. Incapaces de resistir la competencia, los talleres cerraron uno tras otro y en 1967 sólo quedaban 18 casas de moda en París. En ese momento, la alta costura parisina sobrevivió sólo gracias a las "princesas árabes", las esposas e hijas de jeques petroleros sauditas o qataríes, que vinieron a París y, sin contar, gastaron dinero en trajes exclusivos de marcas famosas. Los nuevos ricos de EE.UU., que hicieron fortuna, por ejemplo en Silicon Valley, no estaban interesados ​​en la “alta costura”, el “nuevo dinero” tenía formas completamente diferentes de presentarse socialmente, todos estaban obsesionados con la caridad, y comprar un traje extremadamente caro era moralmente inaceptable para ellos. Por ello, a finales del siglo XX, cuando las carteras de la clientela árabe se vieron afectadas por la crisis del petróleo, varias grandes casas parisinas (Torrente, Balmain, Féraud, Carven, Jean-Louis Scherrer, Givenchy y Ungaro) suspendieron sus espectáculos.

¡Había que salvar la alta costura parisina! A los especialistas en marketing y financieros se les encomendó la tarea de monitorear los cambios en la frecuencia cardíaca y mantener la inmunidad. Fue entonces cuando en la dirección de las casas de moda aparecieron personas que ayer mismo vendían con éxito yogures o pañales. Pero aún así, ¿por qué los franceses no abandonaron este costoso negocio y por qué se toman tan en serio el aparentemente ordinario oficio de sastrería?

En primer lugar, basta ver cómo una docena de artesanas bordan a mano un detalle de un vestido o procesan plumas especialmente traídas de Sudáfrica para comprender que la “Alta Costura” no es sólo un capricho decadente de los ricos, sino un verdadero arte de la costura. Un arte que requiere mucha mano de obra, es caro y escaso para quienes pueden permitírselo (imagínense, un vestido suele requerir entre 200 y 500 horas de trabajo).

En segundo lugar, el valor de la alta costura francesa radica en el uso de la mano de obra de artesanos de alto nivel que, en los tradicionales talleres especializados franceses, producen encajes, plisados, adornos de plumas, botones, flores, bisutería, guantes y sombreros por encargo de casas de moda. ¡Todo esto se hace a mano, con alma, como en los viejos tiempos y, por lo tanto, simplemente no puede ser barato! Si estos antiguos talleres no reciben pedidos, sus conocimientos y experiencia centenarios desaparecerán para siempre en el torbellino de la moda masiva hecha en China. En general, la alta costura no es sólo una herencia cultural, sino un componente emocional de la marca "Francia moderna", y mientras las tradiciones de la alta costura sean fuertes en París, ¡Francia estará por encima de cualquiera de las capitales de la moda del mundo!

Habiendo aceptado las reglas del juego del negocio de la moda moderna, la Cámara de Alta Costura participa activamente en la gestión y el marketing, organiza la Semana de la Alta Costura, que se celebra anualmente en enero y julio, establece y mantiene relaciones con la prensa y los compradores de todo el mundo. mundo, y desde 2001 ha simplificado las condiciones draconianas para la admisión al Sindicato.

Hoy en día, para obtener el estatus de Casa de Alta Costura, es necesario tener su producción principal (talleres, talleres, tiendas) en París para poder formar parte legalmente del Departamento de Industria francés; pagar por el trabajo de al menos 15 empleados permanentes: especialistas en seda, especialistas en corte de alta calidad (anteriormente, 20 empleados y tres modelos permanentes), demostrar 35 modelos en la pasarela dos veces al año (a principios de la década de 1990, la colección tenía que incluir no menos de 75 modelos por temporada). Todos los vestidos de alta costura se confeccionan en una sola copia, el número de costuras a máquina no debe exceder el 30%, el acabado y la decoración deben realizarse según las antiguas tradiciones, en esos talleres parisinos muy especializados. Además de una gran entrada, ¿dónde estaríamos sin ella? Estas “concesiones” permitieron aceptar a Jean-Paul Gaultier y Thierry Mugler en el Sindicato.

A pesar de la modernización de todo el sistema, las antiguas casas francesas quebraron y una tras otra abandonaron el juego, por lo que para atraer nuevas marcas de lujo se introdujo otra categoría de participación: "Miembros invitados del sindicato". Y sí, ahora algunos extranjeros son aceptados en el Sindicato bajo condiciones especiales. Las casas Versace, Valentino, Elie Saab y Giorgio Armani, cuyas oficinas centrales se encuentran fuera de París, se convierten en miembros correspondientes de la Cámara. Además, aparece una opción de desfiladero: una oportunidad para que los jóvenes diseñadores, por varios cientos de miles de dólares, muestren sus colecciones no "como parte" sino "al margen" de la semana de la alta costura (por cierto, Ulyana Sergeenko aprovechó esta oportunidad no hace mucho) . Este movimiento tiene una explicación muy práctica: a los jóvenes diseñadores les resulta casi imposible entrar en la semana del prêt-à-porter, está repleta, pero en la semana de la alta costura hay mucho espacio, lo que significa que hay una mayor posibilidad de hacerse notar.

A partir de 2005, la vida comienza a volver a la alta costura y llega la “moda para la Alta Costura”. El apenas vivo Givenchy reanudó sus desfiles, luego los representantes de las casas de Christian Lacroix y Jean Paul Gaultier empezaron a hablar de aumentar los pedidos; Christian Dior vende 45 vestidos de alta costura directamente desde la pasarela. Chanel afirma que sus actuales clientes de alta costura no son sólo millonarios de Medio Oriente y rusos excéntricos, sino también europeos, estadounidenses, indios y chinos. Giorgio Armani sorprendió enormemente a los analistas de la industria de la moda al lanzar su línea de alta costura Armani Prive en 2005. ¿Qué espera un italiano de 70 años que nunca ha hecho Alta Costura y construyó su imperio sobre chaquetas y pantalones clásicos? Sin embargo, su apuesta por el superlujo resultó acertada (como en 2012, en la línea de conservas y mermeladas Armani / Dolci): sus clientes europeos tienen demanda de ropa que cuesta 15.000 euros y que tarda 2 meses en confeccionarse. Además, tanto Armani como Chanel pagan a su costurera jefe para que viaje en un avión privado para realizar las pruebas directamente en casa del cliente: muchas de ellas no asisten al desfile, protegiendo su privacidad. Las casas de moda organizan cada vez más desfiles privados en salas de exposición de Nueva York, Dubai, Moscú, Nueva Delhi o Hong Kong, porque sólo el 10% de los clientes compran artículos de alta costura en París.

El periódico inglés Telegraph citó una vez las palabras de un joven comprador de alta costura de Kazajstán: “En nuestro país, una boda magnífica es la norma. Mi respetada familia no puede permitirme aparecer en una boda con un vestido sencillo. Y bajo ningún concepto otro invitado debe llevar el mismo outfit. Por eso, la alta costura para estos casos es más una necesidad que un lujo. Nuestros padres y maridos dan por sentado este hecho. El calendario social de una respetada mujer rica de Oriente, según los estudios de alta costura, es de quince a veinte bodas al año, además de al menos una fiesta privada cada mes. Está mucho más saturado que el de las mujeres más ricas de Europa y América del Norte, para quienes las bodas de miembros de familias reales y los bailes benéficos de la alta sociedad son una ocasión digna para lucir trajes de alta costura. Es una lástima que los reportajes fotográficos de bailes orientales no puedan verse en las secciones sociales de las revistas de moda”.

Para evitar que dos vestidos “se encuentren” en la misma fiesta, las casas de moda hacen numerosas preguntas con cada pedido, entre ellas: “¿A qué evento estás invitada?”, “¿Quién te acompaña?”, “¿Qué tipo de transporte utilizarás?” para llegar al lugar?”, “¿eventos?”, “¿cuántos invitados se esperan?” Los representantes del estudio mantienen un registro claro de a qué país y evento irá este o aquel equipo.

¡Pero lo más sorprendente es que las mismas tradiciones de alta costura que Worth promovió hace 160 años siguen vivas! Los vestidos que aún desfilan en la pasarela son el modelo de referencia. De igual forma, la clienta elige un modelo que le gusta, luego se le cose a mano un nuevo modelo acorde a su figura. Es cierto que ahora incluso fabrican maniquíes especiales para clientes habituales, exactamente según sus estándares. Pero al igual que Worth, estas cosas no pueden ser baratas: el precio de un vestido de noche será de aproximadamente 60 mil dólares, un traje - 16 mil dólares, un vestido - de 26 a 100 mil dólares.

Cada una de las casas que producen alta costura (excepto, quizás, gigantes como Chanel y Christian Dior) tiene un promedio de 150 clientes habituales, poco más que los sastres de la corte del siglo XVII. A pesar de que no hay más de dos mil clientes en todo el mundo y que los principales ingresos de las Casas seguirán siendo los perfumes, los cosméticos, los accesorios y los bolsos, es en esta unión de pura creatividad e industria donde nace el brillante futuro de mentiras de moda. Los profesionales predicen dos caminos para el desarrollo de la alta costura en el siglo XXI: primero, la línea de alta costura se convertirá en un laboratorio de ideas, un manifiesto y una declaración conceptual. El segundo es un “regreso a lo básico”: trabajar con los clientes, crear para ellos un guardarropa que los decorará en todas las situaciones posibles de la vida.

A partir de 2012, los miembros oficiales del Sindicato de Alta Costura eran (no se pudo encontrar información más reciente):

Adeline André

Christian Dior

Christophe Josse

Franck Sorbier

Givenchy

Jean Paul Gaultier

Gustavo Lins (fr)

Mauricio Galante

Stéphane Rolland

Marcas de joyería - miembros del Sindicato:

Joyería Chanel

Van Cleef & Arpels

Miembros correspondientes: Elie Saab, Giorgio Armani, Giambattista Valli, Valentino, Versace.

Invitados: Alexandre Vauthier, Bouchra Jarrar, Iris Van Herpen, Julien Fournié, Maxime Simoens, Ralph & Russo, Yiqing Yin.

Ex miembros: Anna May, Anne Valérie Hash, Balenciaga, Callot Soeurs, Carven (fr), Christian Lacroix, Ektor Von Hoffmeister, Elsa Schiaparelli, Emilio Pucci, Erica Spitulski, Erik Tenorio, Escada, Fred Sathal, Gai Mattiolo, Grès, Guy Laroche, Hanae Mori, Jacques Fath, Jacques Griffe (fr), Jacques Heim, Jean Patou, Jean-Louis Scherrer, Jeanne Lafaurie, Joseph, Junaid Jamshed, Lanvin, Lecoanet Hemant (fr), Lefranc Ferrant, Loris Azzaro, Louis Feraud, Lucien Lelong, Mad Carpentier, Louise Chéruit, Madeleine Vionnet, Madeleine Vramant, Maggy Rouff, Mainbocher, Mak Shoe, Marcel Rochas, Marcelle Chaumont, Nina Ricci, Paco Rabanne, Patrick Kelly, Paul Poiret, Pierre Balmain, Pierre Cardin, Rabih Kayrouz, Ralph Rucci, Robert Piguet, Ted Lapidus, Thierry Mugler, Sophie, Torrente (fr), Yves Saint Laurent

Actualizado 03/11/15 00:49:

Vídeo de cómo se confecciona la ropa de alta costura

Actualizado 03/11/15 01:16:

Como se hace el plisado

Actualizado 03/11/15 18:40:

Dior de la época de Galliano

Actualizado 03/11/15 18:55:

Los diseñadores son aquellas autoridades en la industria de la moda que nos dictan los estándares de la moda y determinan las tendencias. Cada diseñador es famoso y reconocible por algo diferente, y cada uno tiene un estilo especial y único. Algunas de estas personas se convierten en auténticas leyendas del mundo de la moda y el estilo. ¿Cómo lo hicieron? Tal vez sean simplemente los favoritos del destino, ¿o detrás de esto se esconde el deseo de hacer realidad su sueño y una enorme cantidad de trabajo? ¿Qué los hizo famosos?

Gabrielle Bonheur Chanel (Coco Chanel)

Probablemente todo el mundo conozca hoy a la famosa Mademoiselle. La citan, se esfuerzan por imitarla. Tuvo una gran influencia en la moda del siglo XX, fundó la casa de moda Chanel y le dio al mundo sus perfumes característicos bajo números. Coco recibió su apodo cuando cantaba en un cabaret. Era una personalidad extraordinaria, valiente y brillante, con gran fuerza de voluntad y un gusto impecable. A ella le debemos la modernización de la moda femenina, la toma prestada de muchos elementos del guardarropa masculino, la popularidad del vestidito negro universal, las perlas, los trajes de tweed, los sombreritos, las joyas y el bronceado.

Coco Chanel hizo que el lujo fuera práctico. Por encima de todo, valoraba la comodidad en la ropa y encarnaba este principio en sus colecciones. Dijo que “el lujo debe ser cómodo, de lo contrario no es lujo”. Entre los clientes y conocidos de Mademoiselle se encontraban muchas celebridades mundiales. En una entrevista, cuando se le preguntó qué acontecimientos de su vida despertaron su interés por el arte, respondió: “Al vivir en un orfanato bajo la supervisión de monjas, aprendí a coser. Me enseñaron habilidades básicas de costurera y luego ya era lo suficientemente inteligente como para entender el método. Realmente entendí y me concentré en el diseño que ya estaba en temprana edad, por eso conseguí clientes famosos tan rápidamente”.

Chanel abrió su primera tienda en 1910 en París. Allí vendían sombreros. Posteriormente también apareció ropa en sus tiendas. Curiosamente, la primera prenda que creó Chanel fue un vestido hecho con un suéter. La gente prestó atención a su atuendo y le preguntaron dónde lo había comprado y, en respuesta, Coco se ofreció a hacer el mismo atuendo para aquellos interesados. Más tarde dijo que su condición se debía "a un suéter viejo que usaba porque hacía frío en Deville".

Karl Lagerfeld

Uno de los diseñadores de moda más influyentes, un hombre de extraordinaria eficiencia, carácter multifacético y dueño de muchos talentos. Este es mundial diseñador famoso Nacido en Alemania, dirige la casa de moda Chanel desde 1983. Además, Karl es diseñador y fundador de su propia marca de moda, un talentoso fotógrafo, director, propietario de una editorial y una biblioteca personal de 300 mil volúmenes. Lagerfeld dice de sí mismo: “Soy como un camaleón, dentro de mí viven varias personas al mismo tiempo. Crear para mí es como respirar. Ni siquiera pienso en eso. Cuando me siento en la silla del director de Chanel, soy Chanel. Cuando voy a Roma y estoy en la Casa Fendi, soy Fendi. Empiezo a trabajar en una nueva colección el día antes de que se muestre la anterior”.

Sus habilidades creativas se manifestaron ya en la primera infancia. Estudió en el Lycée Montaigne en el Sindicato de Alta Costura en el mismo curso que Yves Saint Laurent. Lagerfeld colaboró ​​​​con un gran número de casas de moda famosas, creando fragancias, líneas de ropa, zapatos y accesorios prêt-à-porter. Después de crear su primera colección de pieles para Fendi en 1966, que fue un gran éxito, atrajo la atención de las personas más influyentes del mundo de la moda.

En los años 70, Lagerfeld comenzó a colaborar con directores famosos y a crear vestuario para actores en La Scala. Insufló un nuevo soplo de vida a la casa de moda Chanel, convirtiéndose en su líder y diseñador, diciendo: “Sí, ella dijo que la moda muere, pero el estilo es inmortal. Pero el estilo debe adaptarse, adaptarse a la moda. Chanel tenía su propia vida. Gran carrera. Se acabó. Hice todo lo posible para que durara y sigo haciéndolo para que dure para siempre. Mi tarea principal es intentar trasladar lo que ella hizo al día de hoy. Adivina qué haría si viviera aquí ahora, si Mademoiselle estuviera en mi lugar.

Los amigos llaman a Karl el Kaiser (César, en alemán) por su asombrosa capacidad para hacer varias cosas a la vez. Oculta su edad y le preocupa que no haya suficiente vida para hacer realidad todas sus ideas creativas. A Lagerfeld le encantan los libros (incluso creó la fragancia Paper Passion con olor a libro recién impreso), dibuja ilustraciones para obras, no puede imaginar la vida sin fotografía, cose vestuario para cine y teatro, produce perfumes, dirige su propia marca, crea diseños de hoteles. , realiza cortometrajes y organiza exposiciones, produce colecciones femeninas.

Elsa Schiaparelli

Famoso diseñador italiano de la primera mitad del siglo XX, considerado un surrealista del mundo de la moda, principal rival de Chanel, el creador del estilo prêt-à-porter. Elsa nació en una familia aristocrática, desde pequeña estudió pintura, historia del arte y amaba el teatro. Mientras trabajaba como guía turística en París, Elsa observó cómo las esposas de los estadounidenses ricos estaban menos interesadas en la arquitectura y más interesadas en las tiendas de moda. Presumiblemente, fue entonces cuando se le ocurrió la idea de sorprender al público con ropa inusual.

Habiendo conocido a un emigrante de Armenia, suéter tejido cuyo trabajo le gustó tanto a Elsa que la convenció para que crearan juntos modelos de ropa inusuales. El fruto de su trabajo fue un vestido de lana negro muy inusual con un lazo en forma de mariposa. Gracias a su trabajo llamaron la atención y recibieron un gran pedido de la tienda de ropa deportiva Strauss. Fue este pedido el que dio fama a Schiaparelli y a la fábrica de prendas de punto en la diáspora armenia. Elsa fundó su propia casa de moda. Como pretendía originalmente, sorprendió al público con sus colecciones. Encarnaban sus fantasías y sueños más salvajes, expresando algo irracional e incomprensible. Cada artículo era único. Muchos fueron creados en una sola copia. Corazones, constelaciones, brazos abrazados, serpientes, moscas gigantes, diseños inusuales, bordados y accesorios extravagantes: todo esto llamó la atención y sorprendió.

Fue Elsa quien inventó por primera vez el concepto de “boutique” (una tienda que vende pequeñas series de ropa de diseñador). Muchas celebridades colaboraron con Elsa y con mucho gusto compraron su ropa. Schiaparelli tenía un contrato con Hollywood. Era amiga de Salvador Dalí (fue él quien le dio la idea de un vestido con langosta y perejil y una bolsa para el teléfono). Bajo la influencia de Dalí, Elsa creó sus cosas más inusuales: un sombrero con forma de zapato o tintero, guantes con bolsillos para cerillas. La bisutería era la encarnación de las ideas más extrañas; como materiales se utilizaban piruletas, medicinas, gomas de borrar, plumas, lápices y escarabajos secos.

Elsa a menudo llamaba loca a su casa de moda. La popularidad de las colecciones de Schiaparelli fue enorme; todos querían tener estas extrañas prendas, incluso la propia duquesa de Windsor. Pero cuando tuvo que partir hacia Estados Unidos por el estallido de la Segunda Guerra Mundial, fue como si se hubieran olvidado de ella. Al regresar a París en 1944, su estilo ya no tenía demanda. Chanel dominó la escena de la moda y Elsa decidió dejar el mundo de la moda.

Ambas mujeres talentosas fueron innovadoras en la moda, pero muy diferentes. Chanel creó en el marco de los clásicos, sin centrarse en el brillo y el atractivo. Elsa era extravagante, le encantaba sorprender y provocar. El aporte de ambos a la moda es sin duda invaluable, aunque la marca Schiaparelli hace mucho tiempo que no existe. Las ideas y descubrimientos de Elsa se pueden ver plasmados en estilo moderno, como si estuviera adelantada a su tiempo. Inusual combinaciones de colores, color fucsia (rosa impactante, ¡también es idea de Schiaparelli!), botellas con forma de cuerpo femenino, zapatos de piel, botines, bolsos inusuales: todas estas son ideas de la talentosa Elsa, que tuvo una gran influencia en mundo de la moda y el estilo.

Christian Dior

Una de las diseñadoras de moda francesas más famosas, a quien debemos vestidos ultrafemeninos y renovados. Tenía talento artístico y en su juventud soñaba con convertirse en un gran artista. Después de que su galería de arte privada quebró, vivió tiempos difíciles, pobreza y desempleo, pero el destino parecía prepararle un camino diferente. Comenzó a diseñar vestuario teatral y a realizar bocetos para revistas de moda francesas. Y estos bocetos se hicieron increíblemente populares, comenzó a colaborar con el departamento de moda del periódico Figaro y se hizo notar. Decidí especializarme en modelos de ropa, aunque los bocetos de modelos de sombreros eran mucho más populares. Dior llamó la atención del famoso diseñador de moda Piguet, pero debido a la guerra, la carrera de Dior no comenzó entonces.

Al regresar del ejército, Christian comenzó a trabajar en la famosa casa de moda Lucien Lelong, donde aprendió mucho. En 1946, gracias a la financiación de un magnate textil, se abrió la casa de moda Dior en París. A los 42 años se hizo famoso; su primera colección, que él mismo llamó “Crown Line”, fue considerada revolucionaria y fue un éxito rotundo. Imagínese el período de posguerra, cuando las mujeres anhelaban tanto la belleza y la sofisticación, trajes enfáticamente femeninos y lujosos. Dior, increíblemente sensible y talentoso, sintió el estado de ánimo de la sociedad, sus deseos y sueños. Las parisinas estaban tan cansadas de las chaquetas masculinas y las faldas cortas que recibieron con deleite la colección de Dior. Siluetas femeninas, telas lujosas y brillantes, cinturas ceñidas, faldas hasta los tobillos (ya sean anchas o rectas), hombros pequeños y redondos: todo en esta colección era la encarnación misma de la feminidad y el encanto tradicionales.

Pero no todo fue tan color de rosa. Las feministas criticaron la colección, diciendo que el regreso a las crinolinas y los corsés atestiguaba la opresión de las mujeres trabajadoras. Muchos creían que después de la guerra, el lujo y el brillo eran inapropiados y blasfemos. Sin embargo, a pesar de las críticas, el nuevo look cautivó al público. La popularidad de Dior fue asombrosa; su nombre pasó a asociarse con el lujo y el buen gusto. Cada una de sus colecciones fue esperada con gran expectación y cada una fue un éxito.

Sólo en 1954 se produjo un momento ligeramente peligroso para la carrera de Dior, cuando Chanel regresó al ruedo de la moda, que no podía soportar los “horrores de los años 50”, como ella misma hablaba de los modelos de Dior. Pero Dior salió muy inteligentemente de la situación lanzando una nueva colección, ligera y relajada. Diferente que antes, pero igual de femenina. Las siluetas eran más naturales y las líneas se suavizaban. El asistente personal de Dior dijo una vez después de la muerte del gran modisto que “si Dior hubiera vivido, la moda no estaría en un estado tan deplorable como el actual”.

Yves Saint Laurent

Uno de los principales diseñadores de moda del siglo XX, a quien Christian Dior eligió como su sucesor. Desde pequeño dibujó y amaba el teatro, realizó espectáculos de marionetas en casa, pegó disfraces y pintó escenografía. Laurent trabajó como asistente de Dior y quedó fascinado por su genio, y Dior, a su vez, reconoció inmediatamente en el joven como un futuro maestro.

A la edad de 21 años, Laurent se convierte en el director de una de las casas de moda más famosas tras la repentina muerte de Dior y literalmente salva a la marca de la ruina financiera. Presentó su primera colección femenina, una versión más suave y ligera del nuevo look con una silueta en forma de A. Laurent fue el primero en introducir la moda francesa en la URSS (1959), volando aquí con 12 modelos.

Parecía que le aguardaban brillantes perspectivas como sucesor que estuviera a la altura de las expectativas del difunto Dior. Pero no estuvo exento de envidias y problemas. El propietario de la casa de moda Dior (Marcel Boussac), según los rumores, insistió en que enviaran a Saint Laurent al servicio militar en África, queriendo así deshacerse del diseñador. Allí se entera de que lo han despedido de la casa de moda Dior.

En 1961 apareció la marca Yves Saint Laurent; su primera colección fue un gran éxito. Motivos orientales, colores vivos, inspiración de países africanos. Saint Laurent también produce perfumes, trabaja como diseñador de teatro y crea decorados y vestuario.

Las ideas de las colecciones posteriores de Laurent también recibieron un gran reconocimiento y se convirtieron en una especie de clásico de la moda: trajes de etiqueta para mujer (más tarde se convirtieron en una característica distintiva de la marca), trajes de pantalón, botas altas, suéteres de cuello alto, chaquetas de cuero negro, estilo safari. vestidos, motivos étnicos. Laurent se convierte en el primer diseñador en lanzar una línea completa de prêt-à-porter, así como el primer diseñador en tener una exposición dedicada a él en el Museo Metropolitano de Arte durante su vida.

Armani

El diseñador de moda italiano es considerado un pionero de la moda del siglo XX, un maestro de la sastrería, un partidario de la calidad y un gran esteta. Desde pequeño, Giorgio amaba el arte y el teatro, él mismo dibujaba y cosía trajes para muñecas. Soñaba con ser actor, pero sus padres insistieron en ser médico. Después de dos años de estudio, Giorgio abandonó la universidad. Se encontró en el mundo de la moda. Armani creó su propia marca en 1974, y antes trabajó como diseñador de escaparates en una gran cadena de grandes almacenes y también creó ropa masculina para Nino Cerruti.

Las habilidades profesionales de Armani en el trabajo con telas llevaron al hecho de que, gracias a él, el enfoque de la confección de ropa masculina cambió por completo. Aparecieron ligereza y suavidad que, junto con la sencillez y la concisión, confieren a sus productos una elegancia y comodidad especiales. Tras el sorprendente éxito de la colección masculina, Armani comenzó a presentar colecciones femeninas, prestando especial atención a las mujeres trabajadoras. En sus colecciones conviven armoniosamente los estilos tradicionales con las tendencias más modernas. Modernizó los clásicos con mucha gracia y gusto. Materiales lujosos, experimentos con combinaciones de tejidos, funcionalidad y versatilidad, elegancia informal son las características distintivas de las colecciones de Armani.

ralph lauren

El famoso diseñador estadounidense, considerado el rey del prêt-à-porter, “descubrió América en América”. Su empresa (Polo Ralph Lauren Corporation) produce accesorios, ropa, ropa interior, textiles, muebles, papel tapiz, perfumes y vajilla. Lauren ha sido nombrada Diseñadora del Año tres veces y también ha sido nombrada Leyenda de la Moda por el Consejo de Diseño de Estados Unidos. Para muchas personas, Ralph Lauren es un ejemplo de cómo una persona de clase social baja puede alcanzar grandes alturas con sueño y talento. Originario de Bielorrusia (sus padres se conocieron y se casaron en EE. UU.), de una familia pobre gran familia, Ralph se propuso alcanzar el éxito desde una edad temprana. Quedó asombrado por el guardarropa de su compañero de clase, que le pertenecía únicamente a él y en el que la ropa estaba tan ordenada. En el apartamento de Ralph había un armario para todos. Desde entonces, el futuro diseñador decidió trabajar y ahorrar dinero para cumplir su sueño.

Curiosamente, Lauren no tiene un diploma en diseño de moda, pero al mismo tiempo es uno de los mejores diseñadores del mundo. Él mismo no cose ropa, pero es una inspiración, un diseñador y piensa en cada colección hasta el más mínimo detalle. El propio diseñador dice lo siguiente: “Nunca fui a la escuela de moda, era un chico joven que tenía su propio estilo. No podía imaginar que el polo llegaría a ser lo que es. Simplemente seguí mis instintos".

Al principio, Ralph trabajó como vendedor (vendiendo ropa, guantes y corbatas), luego se convirtió en diseñador de corbatas, creando un modelo fundamentalmente nuevo (se inspiró en la novela "El gran Gatsby"): una corbata ancha de seda (en un momento cuando las corbatas finas estaban de moda). Gracias a un inversor, Lauren y su hermano abrieron una tienda y su propia marca, Polo Fashion. La gente quería cosas y accesorios elegantes y de alta calidad, la marca estaba ganando cada vez más popularidad. Lauren produjo colecciones de ropa prêt-à-porter (primero para hombres y luego para mujeres) y accesorios. Fue el único que empezó a producir camisetas deportivas en 24 tonos.

Las colecciones de Lauren combinan elegancia, sofisticación y al mismo tiempo facilidad, sencillez y luminosidad. “Mi ropa es una visión de lo que creo. Alguien me dijo una vez que era escritor. Es verdad: escribo a través de mi ropa. Representa una historia, no sólo ropa”, dijo Lauren. La esposa de Ralph lo inspiró a crear colecciones de ropa femenina: “Mi esposa tiene buen gusto y estilo propio. Cuando vestía camisas, suéteres y chaquetas comprados en tiendas para hombres, la gente siempre le preguntaba dónde los había conseguido. Asocié su apariencia con una joven Katharine Hepburn, una chica rebelde montada a caballo con el pelo ondeando al viento. Diseñé camisas para ella”. Lauren introdujo la ropa occidental en la moda. Y los polos nunca parecen pasar de moda.

Los sueños del niño Ralph se han hecho realidad: es una de las personas más ricas del mundo, tiene una familia fuerte, tres hijos, es dueño de un rancho y es uno de los mayores coleccionistas de coches antiguos del mundo.

Roberto Cavalli

El famoso diseñador italiano se autodenomina "artista de la moda" y es famoso por sus exóticas y espectaculares colecciones de ropa y accesorios. Su casa de moda se adhiere a la filosofía de la feminidad, la elegancia y el temperamento brillante. El propio diseñador dijo en una entrevista que su moda “se volvió exitosa y relevante porque otros diseñadores continuaron produciendo cosas monótonas... Durante mucho tiempo, los diseñadores intentaron vestir a las mujeres por igual que a los hombres. Cambié esta tendencia. Intento resaltar con mi ropa el lado femenino y sexy que está presente en cada representante del buen sexo”.

Su abuelo, el famoso artista Giuseppe Rossi, y su madre, modista y diseñadora, tuvieron una gran influencia en el desarrollo del talento de Cavalli. Cuando era niño, mientras ayudaba a su madre a coser ropa, Cavalli se dio cuenta de que quería estudiar diseño y moda. Fue uno de los mejores estudiantes de la Academia de Bellas Artes de Florencia, estudiando tecnologías de impresión textil. Ya entonces creó una serie de estampados florales que atrajeron la atención de las grandes fábricas de Italia. A Cavalli siempre le gustó experimentar; mientras aún estudiaba en la Academia, comenzó a idear diferentes formas de teñir cuero y telas; entonces tenía solo 20 años.

Y así, estos experimentos llevaron a que a principios de los años 70, el propio Cavalli inventara y patentara un sistema de estampado del cuero que permitía teñirlo en seis colores diferentes. Este invento revolucionario se hizo popular instantáneamente entre varias casas de moda. Los vaqueros elásticos son otro éxito de Cavalli y aportan prosperidad y éxito a la casa.

La ropa brillante y extravagante de Roberto Cavalli tiene una gran demanda entre los amantes de la moda de todo el mundo y la usan las celebridades más glamorosas del planeta. Cavalli cree que una mujer debe tener carácter y una personalidad fuerte. En una de sus entrevistas dijo: “La belleza viene de dentro y es un reflejo de la individualidad de cada persona... La belleza es una tarjeta de presentación que ayuda en el primer encuentro, pero es completamente inútil en el segundo”.

Valentino Garavani

Al fundador de la casa de moda Valentino, un famoso diseñador de moda italiano, le encantaba dibujar desde pequeño, en su juventud amaba el arte y se interesaba por la moda. Fue aprendiz, estudió en la Escuela de Bellas Artes de París y en la Escuela de la Cámara de Alta Costura. Trabajó en varias casas de moda y luego abrió su propio taller. Sus obras se distinguieron por la sofisticación, excelente corte, telas caras, decoración hecha a mano y sofisticación. En 1960 apareció la marca Valentino.

Gracias a una reunión con el arquitecto Giametti, futuro director general de la casa de moda, Valentino tiene la oportunidad de dedicarse únicamente a la creatividad, sin ahondar en las complejidades del negocio. Él mismo dijo: “Sólo sé dibujar vestidos, recibir invitados y decorar una casa, pero no entiendo nada de negocios”. Una de las colecciones de los años 60 presentaba conjuntos rojos, que luego se convirtieron en el sello distintivo de la casa de moda Valentino. El diseñador de moda dice: “El rojo es el mejor color. Le sienta bien a cualquier mujer, sólo hay que recordar que existen más de 30 tonalidades diferentes de este color”.

Durante muchos años, el diseñador ha vestido a celebridades famosas, muchas de ellas prefirieron comprarle exquisitos vestidos de novia. Entre sus clientes se encontraban personalidades tan legendarias como Jacqueline Kennedy, Audrey Hepburn, Sophia Loren, Elizabeth Taylor. En los Oscar, muchas actrices brillaron con trajes de Valentino. En 2007, el famoso diseñador de moda anunció su retiro del mundo de la moda, y en 2008 se celebró un desfile de despedida en la Semana de la Moda de París, donde todas las modelos desfilaron por la pasarela con vestidos rojos y el público los aplaudió de pie.